На вершине горы Лаоцзюнь ты сможешь насладиться захватывающим видом на окружающие пейзажи и бескрайнее небо

Предупреждение: Очень очень длиннопост (много истории и фоток природы)

Вчера напомнили что ивент то продолжается, и слово у нас «миг». А единственное мысль про это слово - как быстро пролетели каникулы) и у @JasonWoorhies  родилась идея рассказать про то как они пролетели. Так что выполняю обещанное (и даже три года ждать не пришлось))) в попытке натянуть сову на глобус, вернее слово «миг» на этот пост))

Я уже рассказывала, про чудесное местечко, куда мы выбираемся, если есть возможность: вокруг тайга, Уральские горы (а именно Качканар). Вот туда то мы и отправились после нового года. 

Попав сюда года 3 назад впервые, помимо красивых пейзажей мы наслушались местных легенд и стали интересоваться историей места и выяснили много интересного. 

Деревня называется ВерхИс, на некоторых картах обозначена как поселок Старь. Основана деревушка была в 1826. До 1824 года там был густой кедровый лес и река Ис (на тот момент она была судоходной) и поселения вогулов (другое название их манси). 

Вообще вокруг Нижней Туры и севернее очень много названий из вогульского (сейчас буду писать по памяти, могу напутать, читала пару лет назад):

- Ис, Исса - душа, вогулы верили что у людей есть две души, Ис и Лили - ис только у неодушевленных предметов. Так что река Ис была священна для вогулов, по ней их души отправлялись в загробный мир Йель Маа. Недалеко кстати есть деревенька Елькино, считается что именно там начинался Йель Маа) 

- Тура - Тере-я  озеро-поток. Ла-я, Вы-я - большой и малый поток.

- Кстати, по одной из версий выражение «елы палы» («елы паал») («нижняя сторона») тоже пришло от вогулов. Не будем забывать, что в представлениях манси верхний Урал значит южный (за которым находилась священная, (уш маа - городская земля), а «нижний» - северный. 

Известна и печальна судьба одного пауля (поселения) местных манси на реке Туре близ деревни Большая Именная ( под городом Нижняя Тура). Всё, что от него осталось - это следы построек, что разрушились в 70 годы и  русское название: «вогульское поле». Город Верхотурье также был построен на месте захваченного города вогулов. 

Река Ис впадает в реку Туру, рядом с городом Нижняя Тура. Там есть пещера, в камнях которой есть отпечатки реликтовых растений, еще с той эры, когда здесь был океан. И вогульские писаницы конечно.

В самом городе Н.Тура есть гора Шайтанка. У подножия горы в 1754 году началось строительство Нижнетуринского завода. Гора получила свое нынешнее название от татар. Можно только догадываться об исконном вогульском названии горы, а также о божестве, которому здесь поклонялись, по одной из версий это была КалтасьЭква или СорниНай (золотая баба).

По преданию, манси унесли идола Калтась-эквы на север, и русские много столетий безуспешно искали Золотую Бабу. У жертвенника Шайтан-горы, помимо глиняной посуды, в которой вогулы приносили и готовили пищу, хранились стрелы, идолы богов и их помощников. Эти идолы находили на капище ещё в 20-30-е гг. XX века.

Но это я отвлеклась) история про вогулов полна легенд и мистики, поэтому так притягательна) вообще можно много и долго говорить про них, если интересно почитайте про Бабиновский тракт (как Бабинов подсмотрел путь через Уральские горы у вогулов), легенды вогулов (про змею, подозрительно похожую на амурского полоза), легенды о Сорни Най, золотой бабе, о самом известном вогуле Кандинском, ну и «Сердце Пармы» все туда же в копилочку))

Вернемся к нашей реке Ис. В 1824 году там были найдены залежи платины, и в 1826 туда отправили старателей, были построены казармы, а через год к старателям приехали их семьи. И с этого момента начались работы по добычи золота и платины. Позднее там появилась первая паровая драга, выкопан сложный канал для перехода в Туру, стало шумно, ушла дичь, река перепахивалась, и вогулы двинулись на север - последние вогулы охотились и пасли оленей на месте закрытого города Лесной в 1940-50 по старой памяти, но уже давно не были полноценными хозяевами этого места. 

Что же касается драги - на нее все еще можно посмотреть, она «припаркована» как раз в поселке Ис. 

Драга перерыла всю реку, и теперь река Ис стала неглубокой, узкой, появилось много маленьких озер.

Деревня ВерхИс разрослась во времена активной золотодобычи почти до 2000 человек, со своей школой, детсадом, хлебопекарней. Появилась и узкоколейка, станция называлась Крючковка.

Гуляя в лесу можно набрести на почти заросшую дорогу и 4 метровую каменную стену поперёк остатков узколейки. Я не знаю что это было - стена склада?

Метрах в 50 от нее можно найти каменный фундамент, видимо остатки самой станции.

В советское время рядом выросли деревни Лабазка (там селили тех, кто подвергся репрессиям, а огромные с виду избы оказались бараками на несколько семей),

Появилась деревня Граневое с совхозом, там до сих пор стоят огромные железобетонные опоры под коровник невероятных размеров. Граневое практически вымерло, остался один постоянный житель, и три дома использовались как дачи - остальное - чистое поле, до этой зимы там даже электричества не было, но осенью туда начали тянуть кабель и ставить опоры.

ВерхИс в 2010 насчитывал 25 жителей (это после 2000 человек!). Часть улиц уже не существует - только по рассказам местных старожилов мы знаем, где была школа, две улицы с краю совершенно поглотил лес - печи или забор в тайге смотрятся совершенно дико и инородно.

Много легенд связано и с золотодобычей, и с трактом по которому отправляли людей на каторгу. Например соседний прииск (теперь пгт Ис) назывался Екатерининский, управляющим поселка и драги был немец, после революции немец с экономкой тихо сбежали ночью, пропала одна лошадь и одна повозка. И все богатство - но на одной повозке невозможно вывезти все было. Считается, что сокровища спрятаны были или под фундаментом дома или на одном из берегов реки, где было много барсучьих нор. 

Помимо богатой истории здесь просто очень и очень красиво, много животных, мы видели лисок, зайцев, белок, ёжика, самых разных птиц (глухари, вальдшнепы, тетеревы, совы и филины), летучих мышек, крота, какую то зверушку типа сони, бурундуков. Встречали следы волков на перевале, лосей на заимке. Медведица с медвежатами поселилась прошлым летом за Лабазкой, нам старожилы рассказывали. Рядом с ВерхИсом есть местечко «Медвежий угол», раньше там было много медведей, и до сих пор все обходят стороной это место, просто на всякий случай.

Много ягод и грибов. Если двигаться в сторону Пермской области по кандальному тракту, совсем рядом с деревнями его пересекает нитка газпрома Уренгой-Помары-Ужгород. Она проходит по перевалам, с шикарнейшими видами.

Еще дальше по старому кандальному тракту начинаются совсем глухие места, мы туда пару раз по осени ездили на заимку. 

Везде растут огромные кедры, этим летом должен быть богатый урожай на кедровый орех. Обычно большой урожай бывает раз в 4 года, остальное время шишек мало, весь орех съедают птички и животные. Кстати, то что мы называем кедром и кедровыми орешками - на самом деле плоды дерева сосна сибирская. Живите теперь с этим)) 

А еще очень здорово путешествовать по отвалам, оставшимся после драги. Река вьется местами как змея, есть множество мелких озер. 

Наше любимое развлечение искать Бобров по осени (как только слегка подморозит и можно без труда пересесть мелкие болотца). Три года назад бобры жили на озере с краю деревни. А потом внезапно переехали. И только этой осенью мы кажется нашли куда. Про Бобров я тоже могу рассказывать часами - настолько потрясающие они инженеры и строители. На старом месте у них даже был «пищепровод». Бобры семейством вытаптывают тропинку, постепенно углубляя ее, она заполняется водой и становится таким ручьём. В него удобно кидать ветки и прочую еду, и ее вынесет прям к хранилищу еды. А запасает бобриная семья до 60 кубов древесного корма на зиму!

А как быстро они грызут: осину диаметром 5-7 см - за пять минут. Дерево диаметром 40 см - валит и разделывает за ночь! Но чаще бобры подгрызают крупные деревья и оставляют на день-два, чтобы ветром повалило дерево. То есть эти животные как то рассчитывают: где погрызть, чтоб дерево упало в нужную сторону! До самих Бобров в этом году мы не добрались, но нашли их плотину и хранилище еды.

Здесь очень красиво в любое время года. В самой деревне есть турбаза, кому будет интересно могу сдать явки и пароли, но турбаза весьма простенькая. 

Тайга в каждое наше путешествие очень разная. От нежности до невероятной суровости. И каждый раз здесь находятся новые тропинки, новые приключения. Однажды мы зимой попали на фееричное уничтожение древесины (там во многих местах заготавливают лес), и вот чтоб эти остатки летом не создавали пожароопасной ситуации сжигают их зимой лесничие. Бревна сложены в огромные кучи до 5-6 метров высотой, жар такой что тает снег в радиусе 10-20 метров, невероятное зрелище. 

Ну и если у Вас остались еще силы, вот еще немного фотографий тех замечательных мест):

Любите родные просторы, иногда можно узнать очень много интересного о самых обычных вроде бы местах) 

И иногда хочется построить что-то быстрое, но при этом красивое и полезное. Так было и с этим проектом - хотелось создать нечто в лесу всего за выходные. Подробно описанный опыт строительства бани-на-природе в этом материале.

Баня на лесном ручье: строим за выходные

Выбор места

Ходили по ручью еще весной - хотелось и чтобы купель была по-глубже и место по-интересней, и чтобы удобная площадка без заморочек с “фундаментом” и чтобы не смыло в июнский сезон дождей. И даже может еще и небольшой водопад в качестве душа по-близости — было бы идеально!

Все хотелки учесть не удалось. В итоге нашли место максимально безопасное с точки зрения паводков, а купель оказалась не самая глубокая, но зато бонус - огромный каменный карниз где можно укрыться от дождя.

Из чего делаем?

Делать максимально бюджетно — значит использовать, то что:

1. Можно взять бесплатно — абапл-горбыль на лесопилке.
2. Купить не дорого — укрывной материал и пароизоляционная пленка.
3. Найти ненужное в хозяйстве — ведро из нержавейки и старя печная труба.

Первые наброски

Ищем форму конструкции - чтобы и скат был и каркас жесткий и простота в сборке. Ну и какую-то эстетику по дороге не потерять.

Останавливаюсь на форме, где конек (верхнее ребро скатов кровли) служит еще и диагональю жесткости каркаса в горизонтальной плоскости. Идея в том, что скамьи устанавливаются в районе верхнего угла кровли, дверь в области нижнего. Тогда пар от печи собирается там где нужно.

Когда понятно, из чего и что делать, накидываю проект в скетчапе, выгружаю развертку по стенам и точные размеры деталей:

Подготовка

Намерение: сделать баню за выхи и еще и успеть попарится. Поэтому в пятницу вечером собираемся в гараже порезать металлические детали, согнуть дверцу для печки, вставить трубу в топку-ведро и договариваемся на УАЗик чтобы не тащить материалы в лес на себе.

Начало работ

С утра субботы собираемся на развалах горбыля с ближайшей лесопилки. Выбираем и собираем подходящие детали, размечаем, режем бензухой в размер и грузим на УАЗик.

Все таки тащим на себе

УАЗ непредсказуемо застревает, не доехав около полукилометра, поэтому перетаскиваем все доски и инструмент на себе. Совершив около десяти ходок туда-обратно втроем тратим на это около 2,5 часов.

Прошло пол-дня и материалы и инструмент на месте и можно продолжать.

Пилим обвязку и застилаем пол:

Каркас почти готов

Вид со стороны каменного карниза:

Начинаем обтягивать пароизоляционной пленкой и выясняем, что ее у нас практически нет. На этом заканчивается субботнее строительство.

Воскресение

Доделываем стропила, устанавливаем лист жести под трубу в кровле:

Будущая печь:

Находим камень в форме трапеции, идеально подходящий под основание печки. Оборачивем сетку вокруг так, что общая форма повторяет очертания ведра. Из сетки организуем объем для заполнения речным песчаником, другого камня на местности не оказалось. Получается что-то вроде габиона:

Прорезаем в сетке проем для дров, устанавливаем заранее подготовленную петлю-дверь в «уши» ведра:

Сразу начинаем топить, чтобы камни нагрелись и к вечеру можно было бы парится.

Продолжаем обтягивать пароизоляционной пленкой. Крепим скобами, стандартная технология.

Второй слой обшивки — черный укрывной материал.

Черный цвет менее заметен, и лучше вписывается в природное окружение.

В качестве кровли натягиваем черную полиэтиленовую пленку.

С дверью не заморачиваемся — вешаем штору из куска пароизоляционной пленки. Тем временем печь уж прогрелась, можно начинать париться.

Они нашли ветхую хижину в горах Уосатч к востоку от Солт-Лейк-Сити. Окруженный снегом 6 месяцев в году, их дом позволяет паре следовать своим мечтам и кататься на сноуборде большую часть года.

После поисков в течение нескольких лет, они нашли эту хижину, купив ее за 4 тысяч долларов. Дом был в ужасном состоянии, покосился и просел. Пришлось отказаться от изначального плана и снести каркас, заново возведя дом из старых материалов. В течение двух лет при помощи семьи и друзей пара реконструировала каюту, превратив ее в открытый дом.

Зак и Синди Лу построили новое пространство с прямыми стенами и наклонной к югу крышей. Старый кровельный материал использовался в качестве внешней облицовки. Изоляция из аэрозольной пены помогает сохранить тепло в доме. Выложенные над ванной комнатой шпунтованные деревянные панели на стенах и потолке их спальни создают теплый и яркий интерьер.

Каркас дома сделан из пихты Дугласа, которую срубили и обработали в городке в нескольких километрах от домика, в то время, как «зеленая» дерновая крыша - наследие старого, развалившегося здания, как и часть стены из камня.

Конструкция крыши такова, чтобы имитировать наклон склона. «Паз» на переднем крае крыши обеспечивает пространство для дверного проема, в то время как выступающие карнизы с трех сторон обеспечивают сухость стен маленького домика площадью всего 12 м2

Стальные проушины, прикреплены болтами к балкам и крыше, и позволяют крепить гамаки, а дровяная печь на одном конце и небольшая печка на другом обеспечивают комфортное тепло, даже когда температура на улице опускается ниже -20° C.

Верхняя поверхность крыши обильно засажена местными полевыми цветами и травой, чтобы соответствовать виду окружающего леса.

Всем здравствовать!

Итак, какие же Альпы вы знаете? Наверняка в первую очередь приходят на ум Швейцарские (т.к. больше всего на слуху), а ещё Итальянские, Французские, Немецкие и т.д. А кто знает про Японские Альпы? Я вот не знал. Так что же в них интересного? Ну, например, геотермальные источники.
Пф-ф-ф, так они и в Европейских Альпах есть! Так-то оно так, но есть один источник, который заметно выделяется на фоне остальных. И зовётся он Сукаю (酸ヶ湯, Sukayu – честно, было сложно определить, как же по-русски правильно написать, поэтому, если кто-то умеет в японский, просветите, пожалуйста), а расположен в городе Аомори, префектура Аомори, что в горах Хаккода.

Так чем же он примечателен? А тем, что является обитаемым местом с самыми обильными снегопадами. Да-да. В среднем там выпадает 17,6 метра снега в год, а если взять рекордный уровень выпавшего снега за одну зиму, то тут уже будет 23,7 метра.  Представили, да? В среднем там выпадает снега почти с шестиэтажный дом. Конечно же, это снег, который только выпал, а за сезон он слёживается, и становиться тоньше, но плотнее. Как раз такой уровень снежного покрова и зафиксирован как рекордный, в далёком 2013 году (26 февраля) и его высота составила 5,66 метра. Что, в общем-то, тоже очень много, считай, почти два этажа, а ведь в среднем (в этом месте), в феврале, снежный покров составляет порядка двух метров.

Вот такой вот курорт в Японии. Но в процессе поиска мне стало интересно, где ещё выпадает много снега?

Вот, например, из необитаемых (хотя там есть метеостанция) - гора Рейни́р (англ. Mount Rainier), точнее это всрато стратовулкан, в штате Вашингтон, США.

В среднем за три десятилетия измерений (с 1985 по 2015) на горе выпадает 16,39 метра снега в год, разумеется, по данным полученным с той самой метеостанции (официальной кстати), расположенной на высоте 1600 метров над уровнем моря, в зоне «Paradise» (Рай), что включает в себя долину, реку и ледник.

По другим, неподтверждённым или неофициальным данным в некоторых местах выпадает больше снега, но поскольку данные неофициальные, то и в расчёт они не берутся.

Теперь вновь перейдём к обитаемому месту, а именно к городку Valdez(Валдиз), что на Аляске. В среднем там выпадает почти восемь метров снега в год, хотя рекордный уровень составил 22,1 метра. Кстати в отличие от предыдущих мест, этот городок (всего 3985 жителей) находится на высоте в головокружительные 29 метров над уровнем моря.

А что в России? У нас больше всего снега выпадает на Камчатке, особенно в южной части полуострова. В среднем толщина снежного покрова составляет 2 метра, а раз в пятилетку 20 лет может достигать трёх метров.

В Сибири высота снежного покрова намного скромнее и составляет в среднем 50-60 см, а раз в 20 лет или правильнее будет сказать в 5% случаев, высота покрова может достигать одного метра. В центральной и северо-западной части нашей необъятной высота снега в среднем 40-65 см за сезон. А вот в Предуралье, снежный покров в среднем составляет 90 см, и может доходить до 140 см, всё из-за Уральских гор, я думаю, это вы уже заметили. Действительно, чем ближе к горам, тем больше осадков может выпадать, хотя тут с какой стороны смотреть, т.е. смотря с какой стороны в основном движутся воздушные массы.

Кстати про воздушные массы. Они ведь несут с собой влагу, т.е. это либо снег, либо дождь. Что, в общем-то, одно  и то же, просто в разных агрегатных состояниях. Поэтому нельзя не вспомнить  «замечательное» обитаемое место, под названием Черапунджи (Cherrapunji), штат Мегхалая (переводится как «обитель облаков»), Индия.

Как видите, расположен он на холмах, на высоте 1260 метров, вследствие чего, воздушные массы, насыщенные влагой задерживаются и само собой выпадает много осадков в виде дождей. У нас принято измерять уровень в миллиметрах, а там в метрах. Шутка ли, в среднем за год выпадает 11175,8 мм осадков. Для сравнения в Москве выпадает 713 мм. Каково? 11 ,1 метров против 0,7 метров. Кто там жалуется на питерские дожди? Хотя по последним данным Черапунджи может быть не самым дождливым, а его место вполне себе способен занять его соседка, деревня Мосинрам (Mawsynram), что расположен в 15 километрах к западу от Черапунджи. Но это не главное, главное, что люди умудряются приспособиться к жизни даже в таких местах. Кстати, как они защищаются от дождя? Конечно же, при помощи зонтов. Знаете какие у них традиционные зонты? Вот такие:

Поскольку из-за постоянных дождей сельское хозяйство у них не развито, ну, может быть, кроме риса (но это не точно), то в основном, продукты питания им привозят из других, менее влажных районов.

Начали с Альп, закончили кнапами, что ж, я в своём репертуаре, а теперь позвольте откланяться. До новых встреч.

P.S. пару фотографий по традиции.

Раньше считалось, что горные козлы обладают невероятно ловкостью и практически никогда не срываются со скал. А потом рентген взрослых, живых и здоровых ибексов показал, что у каждого из них есть небольшие переломы и травмы.

Но для людей их ловкость и грация всё равно недостижимы!

Всю неделю я думала про горчичницу, и ничего не придумала) честно, слово такое первое раз вообще услышала)) зато удалось нарисовать открытку - теперь дело за малым распечатать)

Всем красивой и тёплой осени!)

Кому-то я обещала показать немножко пригорода Германии. Убей Бог, не помню кому... Но всё равно покажу, раз уж обещала - вдруг этот некто ждёт и надеется, а я не могу его так подвести. :)

Когда ехали (честно говоря, я не помню в этот переезд из города в город или в другой), случилась с нами занятная история. Все машинки вдруг стали расходиться веером и парковаться ёлочкой по краям дороги. Муж возликовал и втопил по центру дороги. А я как раз незадолго до поездки случайно наткнулась на статью о поведении на дорогах Германии при каких-либо чп - все машины как раз должны так расчистить дорогу для скорых, пожарных и прочих спасательных машин, иначе штраф будет неподъёмный. Торопливо начинаю ему об этой статье рассказывать. Уже почти перед самым чп, где стоял полицай, перекрывший дорогу, муж умудрился втиснуться между припаркованными машинами. Санкций, благо, не последовало. Оказалось, что справа горит поле. Только занялось. Что там говорил полицай мы благополучно не поняли и вышли из машины размять ноги от долгой дороги. Далеко не отходили, а законопослушные немцы потихонечку стали тоже из своих машинок вылезать, для разминки, всё время с опаской и надеждой глядя на нас. Скорая и пожарная просвистели по грунтовой дороге вдоль поля (зря ёлочкой разъезжались), мы юркнули в машину и полицай нам всем дал отмашку на дальнейший проезд.

По дороге к замкам увидели очень красивый пейзаж. Там на мосту даже специальные съезды на одно парковочное место есть для любителей прекрасного.

В 2015 году экскурсии по замкам можно было купить для трёх языковых групп - немецкий, английский и русский (сейчас не знаю как оно там). На русском языке мы успели купить билеты в жёлтый замок. В серый замок только на английском языке экскурсии оставались. Билеты покупали прямо в деревеньке. Там же можно было и на автобус и пони до замка билеты купить. Можно и пешком пойти, конечно. Но лучше обратно.

Он очень любил лебедей. В замке с ними даже люстра красивая есть. ;) Замок-крепость Шванштайн был впервые упомянут в рукописях 12-го века, его построили рыцари Швангау. Со временем и при помощи войн замок превратился в руины. Кронпринц  Максимилиан II выкупил земли из-за красивого вида и в 1836 году восстановил замок из руин в средневековом стиле. Здесь периодически жил Вагнер - для него оформили отдельные комнаты, чтобы лучше сочинялось (Нойшванштайн ему не нравился, как и мне).

В серый замок мы ехали на автобусе - тот ещё адреналиновый аттракцион. Автобусы и лошадки перестают ездить задолго до окончания экскурсий. Обратно спускались пешком. Я на асфальте так поскользнулась, что порвала босоножку, почти села на полушпагат (благо от растяжки тогда ещё что-то сохранилось) и конкретно подбила себе коленку. Крови совсем немножко было, но после этого коленка чем дальше, тем больше скрипит и не хочет на все подряд ступеньки залезать. А с некоторых и слезать...

Первый камень замка Нойшванштайн по приказу короля Баварии Людвига II был заложен в 1869 году. На строительство замка ушло 7,5 миллионов марок, что в два раза больше изначальной сметы. После смерти короля вступивший в права регент принял решение открыть замок для платного посещения, чтобы вернуть долги кредиторам, а также постепенно завершить проект. В течение нескольких лет работы завершились, но планы короля не были воплощены в полной мере: не был окончательно достроен рыцарский зал, 90-метровая башня с церковью не была построена вообще, так же как и ещё несколько помещений и большой парк с террасами и фонтаном к западу от строения, а тронный зал на 6 канонизированных персон строился 17 лет. За это время умерло не менее 4 королей. Его так и не достроили (возможно, именно его и называли рыцарским). Тем не менее замок оказался главной местной достопримечательностью, к 1899 году долг был полностью погашен, и с этого момента Нойшванштайн стал стабильным источником дохода для казны, по сей день продолжая привлекать всё новых и новых туристов со всего мира.

Далее мы поехали в Руст - ближайший к Европа-парку город. Видимо, бывший ГДР, так как по большей части было почти полное погружение в постперестроечный СССР в архитектурном плане.

Shangri-la - одна из первых моделей домов, специально предназначенная для жизни в горах Чили. Дом оказывает минимальное воздействие на землю, опираясь на длинную бетонную платформу, вдоль которой распределяется весь вес. Так здание в целом выходит устойчивее обычных конструкций.

Внутри дом отделан досками из остатков упавших деревьев, что были найдены в лесу, тогда как внешняя сторона облицована обожженной доской (метод обжига "якисуги"). И на фото ниже не зима, просто в этом высокогорном районе снега - обычное дело в любое время года.

Больше  тут.

Было это ещё в 2018 году. Тбилиси. На часах 6 часов утра. Готовлю завтрак. Рюкзак заранее укомплектован. Периодически посещает чувство неуверенности в своих действиях по причине того, что это мой первый одиночный поход. В большинстве времени в таких авантюрах меня заряжает путь в неизвестность, преодоление моральных барьеров и испытание себя на выносливость.

Конечно лучшим вариантом было бы купить тур с гидом и компанией веселых и увлекательных ребят, но каждому свое. Приехал я на рынок закупиться едой.

Вообще Грузинское обилие еды и пряностей будоражит сознание. Важно не набрать лишнего. В итоге беру на развес разные крупы, куркуму и перец. Сажусь на маршрутку и еду до Боржоми. Там захожу еще в один супермаркет, набираю бобовых, сладкого и арахисовой пасты. Сажусь на маршрутку до Национального парка.

Обязательно следует зайти в офис парка и зарегистрироваться, иначе в случае чего вас не будут искать, а парк гигантский и если сойти с маршрута, то потеряться достаточно легко.

Расклад такой: Первый ближайший туристический кемпинг который я выбрал будет только через 5 часов пути, 15 км и подъемом 2000 м (с расчетом моего 80-литрового рюкзака и темпа шага), надо идти с редкими остановками и только по необходимости, иначе можно не успеть к закату и начнутся проблемы, потому что встречаются отвесные тропы и крутые подъемы, с которых не хотелось бы свалиться и прилететь на какую нибудь скалу прижатым огромным рюкзаком словно котлета в бургере.

Весь пятичасовой маршрут сопровождается живописными пейзажами, отсутствием людей и прекрасным воздухом. За все это время в пути успела смениться погода пару раз, но это придавало новые характерные черты тем местам.

Когда я дошел до лагеря, сильно ухудшилась погода. Весь туристический дом был занят мелкими бойскаутами, а за моей спиной все это время была палатка, которая не позволила мне просить места под крышей. Кемпинг находится на открытом пространстве, на вершине холма.

Погодные условия крайне ухудшились, и единственный свет, который я наблюдал - это вспышки молнии. Изнутри палатки выглядело так, словно где-то надо мной включают и выключают очень яркую лампу. Посещали мысли, что следующая стрела молнии пролетит именно сквозь меня.

Вообще, к походам с палаткой я до сих пор не привык. Каждый раз приключаются какие-то истории с не особо приятными ощущениями. На утро бойскаутов уже не было. Все исчезли, и я остался один.

Через какое то время пришли ребята из Москвы, которые уже все лето прибывали в пути. Они посоветовали подняться еще выше по маршруту, что я и сделал. Наверху была самая высокая точка горы, с которой открылся крутой вид на местные пейзажи.

Я прошел мимо пастбища и набрел еще на один туристический дом. Снаружи и внутри он выглядел очень прилично. Много двух-ярусных кроватей. Кухня, стол и в целом оказалось все достаточно цивилизованно.

На пороге дома я организовал самый красивый завтрак за всю прожитую жизнь. Каша с видом на бескрайние горы действительно стоила своего пути.

Далее я набрел на каменную, небольшого размера церковь, за ней, по склону ниже, паслось стадо коров. Выглядело это все крайне загадочно т.к. вокруг не было ни души.

Пробираясь по маршруту я наткнулся на хижину с грузинами, которые тут же меня подозвали к себе за стол. На часах было 12 утра, и все мужики были уже в хлам накидавшиеся. На русском говорил более-менее только один из них. Как его звали я не помню, но меня они все называли Сащья.

Стол у них был накрыт порядочно. Свежие помидоры, огурцы, зелень, сыр и конечно же чача. После воткнутого кинжала в стол человеком в военной форме (егерем), мне дали рюмку и наградили огромным тостом за мир и дружбу народов.

Вот пример того как не надо фотографировать:

Дальше я помню только как местный пастух, в конец пьяный, ускакивал в дикие дали и возвращался обратно уже с очередной бутылкой чачи. В тот момент я осознал что иметь аналоговые пленочные фотики непродуктивно в таких походах. За весь день ушатанный алкоголем, я ни разу не смог настроить фокус.

Это иллюстрации того, как я видел и соображал.

Мужики пытались заставить меня остаться, но при виде условий, в которых эти пастухи там живут, я сильно захотел в палатку. Мне дали здоровенный посох, и я, опираясь на него, пополз по крутому склону вниз к своей палатке в абсолютном беспамятстве.

На утро я решил пойти по тому же маршруту обратно, немного сменив вектор. Спускаться было тяжелее, так как та тропа на которую я вышел, видимо была не особо популярна среди туристов и периодически прерывалась. Приходилось скидывать рюкзак и искать пути спуска.

В итоге, спустя часы спуска и оказавшись на асфальте, я переобулся в кроссовки. Вышел на дорогу и понял, что мне больше не нужна маршрутка, чтобы куда-то добраться. Через пол часа томлений я поймал машину в сторону Батуми. По итогу, я сменил около шести машин, чтобы попасть в город, где меня ждали друзья. Все водители были крайне положительно и дружелюбно настроены, один из них меня даже накормил.

Потратил я на такую авантюру всего несколько дней, но та вершина в Боржоми была той самой точкой невозврата в сознании, где ты кардинально меняешься и гонишь все свои страхи как в клипе Massive Attack. Дома и хижины, которые встречались мне на пути, были вроде запасным вариантом для спасения от своих страхов.

Сейчас, если у меня будет выбор между палаткой и укрытием, то я выберу второе, т.к. после точки невозврата все равно, где ты будешь обитать. После испытаний, приходишь к комфортным условиям. Освобождаешь себя от всего лишнего. Но если на крутом маршруте не будет укрытия, то я не стану искать другой маршрут в пользу комфорта. Первое, это окружение и природа, и только потом условия.