ЛКП для автомобиля это не только красивый цвет авто. В первую очередь - это защита железа (и не только), из которого состоит кузов авто.

Происхождение слова грунт связано с немецким «Grund», что означает почва или основа. В автомобильном ремонте он играет роль фундамента, на котором базируются все последующие слои лакокрасочных покрытий. Условно грунты по металлу подразделяются на две большие группы: первичные (праймеры) и вторичные (филлеры).

Задача первичного грунта - как можно крепче зацепиться за металл/пластик (бампера-то пластиковые сейчас почти у всех). Их отличия зависят от назначения.

 Главная функция первичных грунтов – создание защитной антикоррозионной пленки на металле, и обеспечение надежной адгезии лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные наполнители или филлеры применяют в тех случаях, когда помимо прочного сцепления и предотвращения ржавчины еще необходимо выровнять неидеальную поверхность ремонтируемого элемента. Они не предназначены для маскировки серьезных дефектов, но хорошо заполняют поры, риски, мелкие неровности, незначительные царапины. В результате получается однородная подложка под эмаль, за счет которой финишная краска равномерно ложится и дольше держится.

И так. Первичные грунты имеют в основном два двида.

Для металла: 

Кислотные грунты: Их еще называют реактивным, протравливающим, фосфатирующим. Смесь предназначена для первичной обработки кузова. Не перекрывает дефекты, сколы, трещины, царапины. Основной упор в применении на повышении адгезионных показателей. Состав базируется на основе ортофосфорной кислоты в комбинации с поливинилбутиралем, оксидом цинка, тиоксидом хрома, нитрата натрия. При нанесении компоненты вступают в химическую реакцию с поверхностью металла. В результате чего улучшается сцепление и образуется пленка, сдерживающая развитие коррозионных процессов. Обычно толщина слоя не превышает 10 микрометров, но этот грунт следует обязательно перекрыть акриловым наполнителем методом «мокрый по мокрому» и далее переходить к следующим этапам малярных работ по технологии.

Эпоксидный грунт: Они также относятся к первичным типам праймеров. От предыдущего вида отличается принципом действия. Обладает выраженными антикоррозионными и адгезионными свойствами практически ко всем типам металлических поверхностей, может перекрыть микро царапины, незначительные неровности. Считается, что составы на основе эпоксидной смолы обеспечивают более надежную и долговременную защиту от коррозии. Наносить его можно на голый металл без следов ржавчины, зачищенное старое лакокрасочное покрытие, зашпаклеванные поверхности, в том числе полиэфирными материалами. Может выступать в качестве изолятора для старых проблемных покрытий.

Для пластика:

А вот тут всё намного сложнее. Дело в том, что пластиков море и маленький океанчик разновидностей, и для каждого первичный грунт нужен на своей химикалийно основе. Т.е. для того что бы подобрать первичный грунт для пластика надо смотреть выплавку на ентой самой детали, показывающей из чего оно сделано: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR.. Лучше всего обратиться к консультанту для подбора грунта, ну или долго и упорно гуглиться персонально по Вашему виду пластика. Первичные грунты есть даже для стеклопластика. Разновидностей этих химикалий тьма-тьмущая... Гуглимся и читаем отзывы.

Вторичные грунты(филлеры): Предназначены в основном для ремонта повреждений. Считается, что после ремонта повреждений общая толщина лакокрасочного покрытия (ЛКП) не должна превышать 1000 микрометров (1 мм). Дело в том, что часто страдают не ровные поверхности, а силовые элементы. Изогнутый край крыла, капота, усилительные балки внутри дверей и т.п. Замятие вытащить металл в таких местах практически нереально. Ну и как вариант менять деталь - это уже для богатых. Если толщиномер показывает в месте удара не более 300 мкм - кузовной ремонт вообще можно считать идеальным.

Их опять же несколько видов. Всё зависит от первичного, адгезийного грунта.

Сначала нужно их разделить на "шлифуемые" и "нешлифуемые". 
Первые приходится ждать высыхания и потом шлифовать мелким аббразивом. Позволяют вывести шлифовкой поверхность в идеал, но требуют высокой квалификации работника. 2-3 слоя добивают до 180 мкм
Вторые позволяю практически сразу, после 20-30 минут наносить краску методом "мокрым по мокрому" - не успел вывести поверхность (а это практически невозможно) - ССЗБ.

Ну а про вмятины до 1 мм - идёт шпаклёвка, которая к грунтам уже не имеет отношения. Так же как и эмаль для покраски, лак поверху, защитные покрытия вроде керамических плёнок и т.п. уже не в тему

З.Ы. Насобирал всего по немногу с тырнетов. Честног говоря я знал, что тема мудрёная, но не знал что настолько. Если что не так - пинайте в комментах, но по делу. - Если успею пост подкорректирую и Вас в поправке укажу.

Наконечники ТМЛ. Маркировка данных наконечников (ТМЛ-Х-У) расшифровывается следующим образом: Т – изготовлен из трубы, М – медный, Л – луженый, Х – сечение присоединяемого проводника, У – крепление под винт МУ.

⚡⚡⚡

Пример: ТМЛ-70-12. Расшифровывается как: наконечник медный для проводника сечением 70мм2, для крепления под винт М12.

⚡⚡⚡

Данные наконечники применяются для выполнения присоединения питающих проводников при помощи болтового соединения.

⚡⚡⚡

Наконечники ТМЛ отличаются от наконечников ТМ тем что они дополнительно залужены – покрыты сверху слоем олово. Лужение делает наконечники изготовленные из меди менее подверженными окислению и коррозии.

Не совсем тематическое сообщество, но вдруг кому-то тоже будет интересно?

Есть у меня очень старая садовая телега. Она была добыта где-то на помойке моим дедом, лет так 40 назад, приведена в рабочее состояние и поселилась в деревне. Штука незаменимая, таскала всё: от тяжеленных 50-ти литровых газовых баллонов до дров, земли и мусора. Даже есть фотка, где крошечного меня катает в ней отец. :)

Конструкция примитивна, ломаться нечему. Колёса на нейлоновых скользящих втулках, кузов на раме, складная ручка и складная подножка, которая никогда не доставала до земли (видимо изначально там были маленькие колёсики) и цельнолитые, тонкие шины. А когда её катили - грохот разливался на сотни метров вокруг! Относились к ней легко, катается - и ладно. Обслуживания и ухода она никогда не видела.

Однажды, я в очередной раз прицепил её к мотоциклу и поехал за чем-то на рынок. Торможу и вдруг меня обгоняет одна из шин телеги. Вот я офигел, конечно. :) Пока сползал с дороги, пока глушил мотоцикл - шина укатилась в канаву куда-то впереди. 

Я потратил чёрт знает сколько времени, но так её и не нашёл. Ни в этот день, ни на следующий, ни на следующий год. Без шины пользоваться телегой стало невыносимо. Металлический диск колеса гремел ещё сильнее и гнулся о неровности дороги. Пришлось временно намотать на него старую велокамеру и приступить в поискам нормального решения. 

Сперва я решил купить просто новую телегу/тачку. Но рассмотрев все варианты в магазинах - меня ничего не устроило. Я хотел и нормальную ручку, чтобы и толкать и тянуть и складную подножку, чтоб можно было цеплять эту штуку в вело/мото... Хрен. На вторичке тоже ничего не приглянулось.

Идеальным был бы вариант велоприцепа типа ВП-100, такие делали в Минске. Но свой я продал давно, а купить новый оказалось невозможно.

Тогда я решил просто купить новые колёса для своей, но это также оказалось невозможным. Проблема в оси. На такую длину, диаметр и пр. параметры колёс не существует! Вообще. Никаких. И сделана она так, что её не заменить на другую. Тупик. Единственное, что хоть как-то получилось поставить - это колёса с игольчатыми подшипниками. Причём втулка там на несколько мм шире оси и колесо просто болтается, а подшипники - жрут ось. Подобрать подходящую трубку-проставку также не удалось.

Технологии развивались. Появились 3D-принтеры. Затем они совершенствовались, появлялись новые, всё более интересные материалы для печати... И в какой-то момент я понял, что надо пробовать делать колёса самому.

Сначала я хотел сделать диск цельным, но прикинув массу и прочность - быстро отказался от этой идеи.

Шин тоже было 2 варианта. Первый вариант (снизу) получился слишком толстым, мягким и тяжелым. Поэтому, была изменена форма на "ёлочку". 

Колесо должно держать большие нагрузки, в т.ч. боковые. При этом, оно должно быть относительно лёгким, а ещё удобно печататься. Поэтому, итоговый вариант сделан по образу и подобию автомобильного.

Колесо состоит из следующих компонентов:

- Мягкая, резиновая шина. Выполнена из сверхмягкого TPU, на ощупь мягче зимней авторезины. Помимо толстых стенок, имеет внутри "соты" с воздухом для лучшей амортизации. Натягивается на диск с хорошим усилием.

- Сам диск. Выполнен из PETG. Тоже с сотами, но уже для экономии пластика с лёгкости.

- Подшипники качения, по 2 штуки на колесо. 

- Проставка между подшипниками, не дающая им двигаться в поперечном направлении (синяя). Также сделана из PETG.

- Ось телеги (розовая) под шплинт.

- Проставка на ось (серая). На неё непосредственно оденутся подшипники, т.к. на её диаметр подшипников не существует в природе как и готовых колёс. Также из PETG.

- Шайба (зелёная). Прижимает подшипник шплинтом. Из PETG.

- Декоративный колпачок-пыльник (чёрный). Не даёт земле и лягушкам попасть внутрь ступицы. Из PETG. 

А вот и результат.

Дополнительно была сделана "проставка" на родную подножку, чтобы она нормально доставала до земли. 

Масса колеса в сборе 1500 грамм. 

Тесты с 70 кг на борту прошла легко. Больше просто нечего положить.

Катится шикарно, почти перестала греметь.

Очень мягкий ход. 

На даче был старый  стульчик,  откуда достался уже и не помню. Чинил, проклепал и долго-долго он служил верой и правдой. И вот- сломался(((  Отдохнуть от работы не на чем- разъезжается ненадежная конструкция. И такая меня обида взяла, что взялся я за пилу, дрель и шуруповерт. Психанул. 

Ну, изготовлено, конеш, дендрофекальным методом из обрезков и саморезов.  Но НЕ РАЗВАЛИВАЕТСЯ, а это сейчас главное.

Два часа и  психоз ушел.  А кресло  хендмейное осталось.  Вытащу  после окончания ремонта на улицу)))

Да, сегодня вообще неожиданно. Представьте себе- электрическая пила. Удивились?! В конце будет отсылка к предыдущему посту!

Приобретена во "Все инструменты", ценник 1200 без аккумулятора. Была нужна для ровной нарезки  вагонки. аккумулятор стоил денег конских- примерно как сама пила. было решено ставить блок питания.

Блок питания от сервера- обычный не вывозил.

С таким блоком питания работала два года. Отпиливал ровные торцы вагонки для обшивки стен.  Доску двадцатку грызла, но могла заклинить и тупо встать. Освободил диск- запускалась без проблем снова. 

И сейчас работает вполне. Но есть одно но!

Вдруг  оказалось, что крепления аккумулятора от недомерка и этой пилы идентичны!!! Оторвал провода и припой, очистил контактные площадки- с хрустом, но встал на место и защелкнулся!!! А дальше:

Да, вполне норм запустилась пила. Ее номиналка 18 волшьт, батарейка 24- но пофиг вообще.

Вместо долгих проточек в вару просверлено отверстие примерно на 3 мм глубиной. В него вставлен отрезок гвоздя и обмят вокруг вала. На эту конструкцию молотком осажена шестерня. Все.

Такой вот приятный бонус за 700 рублей.  Не зря на дачу съездил)))