Спёрто с пикабу.

Авария в Конье, в которой автомобиль, ожидавший на красный свет, был сбит другим автомобилем, ехавшим на полной скорости, врезался в столб и дерево, раскололся надвое и убил водителя, была запечатлена секундой за секундой на камеру видеонаблюдения.

Авария произошла около 13.30 на кольцевой дороге Конья-Анталья в центральном районе Мерам. Согласно полученной информации, в то время как автомобиль Hyundai с номерным знаком 42 BT 341 под управлением Мевлюта Кюльчю (40) ждал на красный свет на улице, автомобиль Audi с номерным знаком 42 AIT 900 под управлением Исмаила А., который быстро приехал, был сбит. В результате столкновения автомобиль под управлением Мевлюта Кюльцю сначала врезался в столб, а затем в дерево, раскололся надвое и превратился в металлолом. Мевлют Кюльчю погиб на месте аварии, а водитель другой машины Исмаил А. получил ранения.

С другой стороны, пока авария отражается на камере видеонаблюдения секунду за секундой, на снимках видно, как автомобиль ждет на красный свет, разбившийся автомобиль едет на полной скорости, быстро врезается в машину и тащит транспортное средство (пояснение с комментов)

Если вы поедете в Турцию и выберетесь там на природу – смотрите в оба и ищите глазами героев нашей статьи. Не беспокойтесь, они не опасны ни для вас, ни для вашей одежды и провизии. Но скажите мне: где ещё вы встретите плотоядных кузнечиков длиной в 20 сантиметров?

В Евразии — нигде. Седлоносые дыбки – одни из крупнейших кузнечиков на планете, размерами уступающие разве что паре австралийских видов. Длина тела взрослой седлоносной дыбки может достигать 8 сантиметров. А с ногами – все 20 сантиметров! Из-за своих размеров эти кузнечики являются серьёзными хищниками, которых боится большая часть наземных позвоночных Турции, Сирии и Ирака.

Турецкие кузнечики, как и все прочие дыбки – не мирные травоядные насекомые, а серьёзные хищники. Коричневая окраска эффективно маскирует их в кустах и сухих зарослях гор и предгорий. Когда невнимательное насекомое подходит на расстояние в несколько сантиметров, дыбка прыгает на неё, хватает мощными передними лапами и вгрызается в хитин столь же мощными челюстями. Об ответной атаке она не беспокоится: всё тело насекомого покрыто мощным хитином, а нижняя часть лапок к тому же усилена колючими шипами.

Благодаря своим физическим данным дыбки являются серьёзными противниками даже для скорпионов и крупных пауков. У них в целом очень мало естественных врагов. Конечно, турецкими кузнечиками не прочь полакомиться ящерицы и птицы, но отличная маскировка и ночной образ жизни помогают им не привлекать внимания.

К тому же вид сосредоточен в сотнях небольших и разрозненных популяциях с низкой плотностью особей. Такой образ жизни сильно осложняет их врагам жизнь. Так как дыбки – всегда редкая добыча, то ни один хищник не специализируется на их поиске и ловле. Их обнаруживают чисто случайно. Впрочем, у такого способа существования есть цена – в случае кризиса восстанавливать численность им будет ой как непросто.

Сытый и относительно безопасный образ жизни привёл к тому, что дыбки позволили себе роскошь, недостижимую для большинства насекомых: низкую скорость размножения. Только представьте, пока комары штампуют по 6-10 поколений за сезон, личинки седлоносых дыбок маринуются в яйцах от 2 до 5 лет!

Большую часть этого времени зародыши проводят в диапаузе – их жизнедеятельность почти полностью замирает. Причины этого, кстати, до сих пор неизвестны. Так как кузнечики – насекомые с неполным превращением, из яиц вылупляются не аморфные овальные гусенички, а миниатюрные копии взрослых. С тем же характером и привычками. Несколько месяцев они будут нагуливать массу и активно линять, а потом перейдут к выполнению главной задачи своей жизни.

Так как найти вторую половинку в кромешной тьме южной ночи – та ещё задача, самцы придумали привлекать внимание самок ультразвуком и треском своих рудиментарных крылышек. Привлекать приходится долго, ведь дыбки не славятся быстрой скоростью передвижения, а крыльев у самок нет вовсе. Встреча же оказывается разочаровывающе короткой: насекомые быстренько спариваются и разбегаются в разные стороны.

Поэтому не переживайте об огромном шипе сзади. Этот прибор используется исключительно для откладывания яиц под землю.

Примерно через недельку после размножения самка откладывает 80-120 яиц прямо в почву. Она выбирает хорошо прогреваемые солнцем места и прячет в них по 10-20 яичек за раз. Больше никак нельзя – велик риск лишиться всей кладки целиком. Осторожность дыбкам не помешает – ведь лежать яйцам придётся очень долго!

В предыдущем моём посте про Главные достопримечательности Измира в комментариях посетовали на то, что маловато мы посмотрели, а Измир не одними котами хорош. За котов немного обидно, но остальное тоже стоит показать. Сразу скажу, что прилетели мы туда ранним субботним утром, а улетели уже в понедельник после обеда, при этом всё воскресенье потратили на Эфес. В общем, не очень у нас много времени было.

В Измир мы прилетели около 6 утра. Не люблю ночные рейсы, потому что очень выматывают - спать в самолёте не могу абсолютно. Всю ночь смотрел с телефона сериал Аутсорс, который успел скачать перед вылетом. 

Вся волокита, связанная с паспортным контролем и получением багажа, заняла не больше 20 минут, а дальше предстояло добраться до центра города. Там есть система пригородных электричек İZBAN, которые проходят как раз через аэропорт, на них можно добраться до самого центра. Наши апартаменты были забронированы как раз рядом с вокзалом Alsancak, до которого и можно доехать на этой самой электричке.

В 6:40 утра мы уже стояли около турникетов электрички (идти минут 7 от международного терминала аэропорта), но начались сложности. Весь общественный транспорт в Измире можно оплатить картой Izmirim Kart (аналог московской карты Тройка). Но где её взять - вопрос. Касса была закрыта, рядом стояли терминалы, которые принимали только наличку. Ок, сняли немного в соседнем банкомате, но оказалось, что купить эту Izmirim Kart нельзя нигде, кроме кассы. Которая закрыта. А в терминалах только её пополнение. План Б, а именно - скачать приложение и сделать виртуальную карту, тоже провалился. Приложение требовало подтвердить номер телефона, но смс при этом не приходило ни на один из наших номеров. В общем, вся эта возня заняла у нас как раз 20 минут, а в 7 утра открылась касса, в которой мы и купили эти несчастные карты по 140 лир (~270 р.) и положили туда остаток налички, которую сняли 10 минутами ранее - банковской картой оплатить в кассе было тоже нельзя. В общем, было проще Убер заказать. 

Через полчаса оказались в центре Измира. Даже в такое раннее время было уже не меньше 30 градусов на улице, но солнце пекло несильно, идти было довольно комфортно.

5 минут спустя мы уже стояли около нашего отеля, но тут новая задачка - двери закрыты, никого нет. Хоть я и оставлял при бронировании комментарии про возможность раннего заезда, но это не особо помогло. Решили придерживаться той же тактики, что и с кассой - предположили, что в 8 утра должен кто-то появиться. Вещи-то надо где-то оставить. Так и случилось - посидели минут 20 на ступеньках, после чего появился администратор (мы до сих пор не уверены, мальчик это или девочка, ну да ладно). Нам ожидаемо сказали, что номер ещё занят, заезд в 14 часов, мы оставили вещи в лобби и отправились изучать новый город, начав, конечно, с ближайшей открытой кофейни.

Итак, Измир.

Измир — третий по численности населения город Турции (более 4 млн жителей), крупный экономический и культурный центр страны. Его история насчитывает около 5 тысяч лет: здесь располагался античный город Смирна, упоминаемый даже у Гомера. Сегодня Измир славится длинной набережной Кордон, оживлённым базаром Кемералты, смотровой башней Саат Кулеси и археологическими памятниками, такими как Агоры Смирны. Город известен своими фестивалями, включая международную ярмарку в сентябре, мягким средиземноморским климатом и удобным расположением рядом с Эфесом, Чешме и другими курортами Эгейского побережья.

Завтракать было ещё рано, хотелось гулять или спать. Вариант спать отпадал, а солнце становилось всё агрессивнее, поэтому пошли в Парк Культуры (Kültürpark) - большой кусок зелени в центре Измира. А также, как позже оказалось, главное сосредоточение котов. Беспроигрышное место, в общем. 

Дальше видео со звуком - оценить звуки цикад.

В общем, в парке было прекрасно, тенисто и спокойно. Даже была идея полчасика поваляться под деревом на травке вместе с котами, но был риск уснуть на полдня. Решили отправиться в сторону набережной.  

Набережная очень красивая, живописные виды на горы и город. 

Набережная Кордон — визитная карточка Измира и одно из самых любимых мест горожан. Тянется вдоль Эгейского моря на несколько километров и объединяет исторический центр с современными районами. Здесь приятно гулять в любое время суток: днём — среди зелёных парков, пальм и кафе, а вечером — встречая закат с видом на залив. По Кордону катаются на велосипедах и роликах, устраивают пикники прямо на траве, а в многочисленных ресторанах подают свежие морепродукты и знаменитое турецкое мезе. Для туристов это не только место отдыха, но и символ открытости и особого средиземноморского ритма жизни Измира.

К сожалению, на самой набережной не очень много тени, поэтому мы довольно быстро стали нагреваться и перегреваться. Пришлось ускориться, чтобы побыстрее дойти до более прохладного места. 

На фоне виднеется Часовая Башня Измира. 

Часовая башня (Saat Kulesi) — главная достопримечательность и символ Измира, расположенный на площади Конак. Её построили в 1901 году в честь 25-летия восхождения султана Абдулхамида II на престол. Башня высотой 25 метров выполнена в изящном османском стиле с резными арками и декоративными колоннами, а часы на ней были подарены кайзером Вильгельмом II. С тех пор она стала не только архитектурной жемчужиной, но и местом встреч для горожан: «встретимся у башни» — фраза, знакомая каждому жителю Измира. Вечером башня красиво подсвечивается и служит настоящим сердцем города, куда стремятся и туристы, и местные жители.

А рядом находится небольшая мечеть с минаретом XVIII века - "Мечеть у набережной" (Yalı Camii). 

Но мы хотели спрятаться от солнца, а пришли на площадь. Передвигались уже от тени к тени. А ещё организм срочно требовал сна. В итоге нас практически спас небольшой дозой глюкозки свежевыжатый апельсиновый сок в маленькой прибрежной кафешке. 100 лир (~200 р.) за большой стакан, очень вкусно и своевременно, а главное - можно оплатить картой.

В этот момент мы поняли, что хватит выбирать места сугубо по возможности оплаты картой - сняли немного налички в Банкаматике)

На каждом углу продаются их локальные бублики - называется геврек.

Геврек — кулинарная гордость Измира, и здесь его обязательно отличают от привычного сими́та. В отличие от других регионов Турции, где тесто окунают в холодный сироп из патоки, в Измире его обваривают в кипящем, что и даёт знаменитую хрустящую корочку. Первые упоминания о гевреке относятся ещё к османскому периоду, и со временем он стал традиционным завтраком измирцев. Обычно его едят с белым сыром, оливками, айраном или простым стаканом чая, а к обеду он часто появляется как быстрый перекус. Торговцы продают геврек прямо на улицах — из тележек, на подносах, а иногда и с головы, выкрикивая «Taze gevrek!». Сегодня он остаётся неотъемлемой частью городской атмосферы, а в туристических путеводителях геврек нередко называют «самым измирским» лакомством.

К этому моменту мы уже поняли, что пора бы позавтракать. Вариант с гевреком отмели, т.к. уже устали от сендвичей в самолёте, поэтому пошли в ближайшее кафе и ткнули в меню в пункт "завтрак турецкий на двоих" (600 лир, ~1200 р.). И вот, что нам принесли:

Есть хлеб, есть много закусок + омлет. В итоге, конечно, всё равно всё свелось к мега-сендвичу, но было довольно вкусно. И конечно, вкусный турецкий чай. Его я старался заказывать в каждом месте, где мы были. Он так и произносится на турецком - чай (Çay).

Кстати, а вы в курсе, что произношение слова "чай" зависит от пути, по которому он распространился из Китая? А именно:

Название напитка «чай» или «tea/ti» зависит от пути, по которому он распространился из Китая: там, где его везли по суше через Шёлковый путь, закрепилось слово от мандаринского «cha» — так появились «чай», «çay», «sha» и подобные варианты, а там, куда чай попадал морем через южные порты Фуцзяни, прижилось местное произношение «te», откуда английское «tea», французское «thé» и немецкое «Tee».

А мы, тем временем, подкрепились, жить стало гораздо проще, но всё ещё очень жарко. Решили совместить прохладное с полезным и воспользоваться метро, дабы доехать до исторического лифта. Забегая вперёд - на станциях в метро не очень-то прохладно, а поезда ждать 5-7 минут.  

Доехали до станции Üçyol, попали в район Караташ - часть старого Измира. Караташ особенно известен как исторический еврейский квартал: в XIX–начале XX века здесь жила большая еврейская община. Сам район выглядит довольно атмосферно - узкие улочки, старые дома - надо только немного отойти от метро и большой дороги.

Повсюду продают мидии, специи, оливки, сыр

Немного знакомых образов

Встретить на улицах Измира старенькую «Ладу» — настоящее путешествие во времени. Эти советские машины, известные в Европе и Турции под названием Lada Samara, начали попадать сюда ещё в конце 80-х: часть шла по официальному экспорту, часть привозили частным образом — турецкие рабочие и торговцы, ездившие в СССР и Россию. В то время «Лада» считалась бюджетным, но надёжным автомобилем, который легко ремонтировался «на коленке». Сегодня же такие машины стали редкостью: среди современных турецких авто они смотрятся как живые артефакты прошлого, вызывая ностальгию и улыбку у тех, кто помнит эпоху, когда советская техника колесила далеко за пределами Союза.

И вот мы подошли к нашей точке интереса - историческому лифту. Он был построен ещё в 1907 году, чтобы соединить прибрежную часть Карташа и расположенные выше улицы. Перепад высоты - почти 60 метров. Мы как раз оказались в его верхней части. Сам лифт полностью бесплатный. 

Пока мы гуляли, время неожиданного подобралось к часу дня. Что означало - пора выдвигаться в сторону отеля и ложиться спать на несколько часов. Мы дошли до ближайшей станции трамвая и поехали в прохладном вагоне заселяться в наш лофтик.

Душ и 4.5 часа сна вернули нам желание гулять дальше, но и аппетит проснулся вместе с нами. Поэтому решили совместить. На улице уже было абсолютно темно, никакого солнца - можно было наслаждаться прогулкой у набережной, а не выживать. 

Вечером гуляет весь город. Вся набережная в людях - сидят на траве, стульях, пью чай, едят свои бублики-кукурузу-семечки.

Ну а мы пошли в найденный на гугл-картах ресторан. И не пожалели ни разу. Называется Tavacı Recep Usta Alsancak

Это был, пожалуй, самый вкусный шашлык, который мы ели за последнее время. Средний чек - 60 евро за двоих.

На этой прекрасной ноте наш первый измирский день закончился, а утром была поездка в Эфес, ссылку на которую я упомянул в начале поста.

На сам Измир у нас оставалась половинка дня перед вылетом в понедельник, а из планов было покататься по воде и купить халвы. Т.е. времени было с избытком. Поэтому мы в ленивом режиме позавтракали в кафе с, как утверждалось, европейским завтраком. В целом, еда была вкусной, но мне не принесли мой чай, а это категорически неприемлемо.

А потом отправились на нашем любимом на тот момент виде общественного транспорта к ближайшему речному вокзалу. Кстати, в общественном транспорте постоянно играют и поют музыканты. И неплохо поют.

Так вот, приехали к причалу Konak, оттуда отправились на паромчике в Bostanli (минут 10-15), там снова на трамвае доехали до причала Karşıyaka, попили кофе и вернулись из него до нашего Konak'ово. Зачем? В качестве морской экскурсии за 3 копейки. На паромы проход по той же карте Izmirim Kart, стоимость те же самые 25 лир (50 р.), что и на остальной общественный транспорт. Виды при этом прекрасные, а внутри прохладно. 

Ещё и чайки бесплатное шоу устраивают

В общем, большая часть времени была потрачена на неспешные морские и околоморские прогулки, а халва ещё не куплена. Неподалёку от причала Konak есть базар - Kemeraltı Bazaar, история которого тянется с XVII века. Атмосфера Кемералты — это смесь восточного базара и оживлённого городского квартала. Я заранее нашёл конкретную точку, где можно купить вкусную халву. Туда и отправились.

И вот необходимое нам место - Altan Manisalı. Небольшой семейный бизнес по производству тахина и халвы. Работает их дело с 1885 года. Для любителей тахинной халвы - просто рай. 

В итоге было куплено 3 кило расфасованной халвы, которые в позже чуть не стали причиной перевеса багажа в аэропорту) На этом последняя цель поездки была выполнена, время начинало поджимать, поэтому мы побежали на наш трамвай (который уже опустился на второе место по любимости после паромов), забрали вещи из отеля, впихнули туда с трудом халву и поехали в аэропорт, где безуспешно пытались сдать обратно купленные Izmirim Kart (я где-то прочитал, что это можно сделать). В итоге кассир, который не говорил на английском, показал нам в гугл-переводчике угрожающую фразу "купленная карта остаётся с вами навечно", мы приняли свою судьбу и пошли внутрь терминала сдавать багаж. Дальше был долгий перелёт, большая очередь на паспортном контроле, но наши турецкие путешествия к этому уже отношения не имеют.

Наверняка многие слышали про одно из Чудес Света - Храм Артемиды Эфесской. Или пиво Эфес.

Храм Артеми́ды в Эфе́се, известный также как Храм Диа́ны — одно из Семи чудес античного мира, греческий храм, посвящённый местному культу богини Артемиды. Находился в греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии, в настоящее время — на юге провинции Измир, Турция[1]. Вики

Но давайте по порядку. Чтобы попасть в Эфес, нам нужно доехать из Измира на поезде до станции Сельчук (Selçuk). Стоит это 100 турецких лир (1 лира = 2 рубля), купить билет можно даже онлайн, а дорога занимает менее полутора часов. Билеты взяли, едем на станцию Izmir Basmane в поисках нашего поезда.

В итоге приехала не сильно свежая, но вполне просторная дизельная электричка. Конечно же, она не электричка, но как её ещё назвать я не знаю :)

В итоге почти полтора часа спустя нас встречает город Сельчук. И первое, что мы видим - это сочные дыньки...

И указатель на все основные достопримечательности, которые стоит посетить.

Из Вики: Сельчук (турецкое название Selçuk), ранее известный как Аясулук (Ayasoluk), — небольшой город в провинции Измир, всего в 2 км от античного Эфеса. Он вырос вокруг базилики Святого Иоанна, построенной в VI веке византийским императором Юстинианом I (вероятно, над могилой апостола). В XIV веке город стал столицей бейлика Айдыногуллары (Aydınlı), а затем был переименован в Сельчук в честь селджукских турок, впервые пришедших в регион в XII веке.

Сам городок совсем небольшой. Повсюду разные куски древности.

На улице примерно 45 градусов, поэтому передвигаемся перебежками от тени к тени. Таким образом добираемся до ближайшей кафешки, в которой уже продумываем план действий, который должен обязательно чередовать закрытые помещения (кондиционеры же!) и открытые пространства, на которых вполне можно расплавиться.

Первым делом пошли к руинам (тут в целом всё - руины, ничего не уцелело) базилики святого Иоанна Богослова и в Крепость на холме Айясулук. Это всё в пешей доступности от станции. При входе купили единый билет, который действует на все знаковые достопримечательности, включая древний Эфес (да, туда тоже вход платный). 65 евро с человека стоит такой билет, а если покупать всё по отдельности - будет ощутимо дороже.

Сверху открывается красивый вид на Мечеть Иса Бея (1375 г.)

Но самое главное впечатление от этого места - какой-то мужик, решивший показать своим волнистым попугаям древние руины. Просто гулял с ними в клетке, а они периодически громко что-то чирикали на своём птичьем. Возможно, жаловались на неприемлемые погодные условия.

В общем, побродили там минут 40, всё рассмотрели, ощутимо нагрелись и пошли срочно посещать закрытый от солнца и охлаждаемый мощными кондеями музей. Музей Эфеса. Он тоже находится в шаговой доступности, а наш билет позволяет в него зайти. 

Музей довольно стандартный - археологические находки из Эфеса и окрестностей. Но я давно столько радости не испытывал от посещения музея - там было прохладно :) Были так довольны, что особо и не фоткали всё, что там внутри находится. Да и вряд ли это кому-то интересно.

А дальше было решено подкрепиться. Неожиданно было найти пиццерию со вкусной настоящей пиццей среди всей этой античности (OZZY'S PLACE). Разговорились с владельцем, оказалось, что он из Австралии, жил и работал в Сиднее адвокатом. А потом устал от всего этого, уехал в маленький турецкий городок, выращивает персики и держит пиццерию. Мы его понимаем.

В общем, было вкусно и прохладно. А мы отправились к нашей главной достопримечательности, из-за которой вообще ехали сюда. К Храму Артемиды. Чуду Света. Идти туда было не более километра, да ещё и по тенистой аллее.

По дороге встретили местных жителей. Таких

И таких

И вот, минут 10 спустя, наше Чудо Света.

Да, это всё, что осталось от некогда великого храма. Не сохранился он, потому что его несколько раз разрушали. Сначала в 356 г. до н.э. здание поджёг Герострат, стремившийся прославиться. Затем храм восстановили, но в 262 г. н.э. его разграбили и разрушили готы. Позднее, в IV–V веках, после распространения христианства, храм окончательно разобрали, а его камни использовали в других постройках.

А вот, как он выглядел (по мнению историков) раньше

Но, конечно, тут важна сама историчность, а не то, что сохранилось. Приятно было побывать в том месте, про которое читал в учебнике истории в младшей/средней школе.

Следующая точка - Древний Эфес. До него уже несколько километров вдоль трассы, что делает прогулку не очень желанной (40-45 минут, а ехать - 5). Решили вызвать такси. Прождали минут 20, но ни местный bitaksi, ни убер к нам не приехали. Машин нет совсем. Нагулил на карте какой-то "гараж такси", туда и пошли. Там нас встретила пачка таксистов, которые были готовы нас отвезти за 600 лир. Что было в 3 раза больше, чем писали в интернетах. Торговаться тоже отказывались. В общем, решили поискать более сговорчивых. 

Пока гуляли, увидели, как местные деды играют в, как мы думали, домино.

Оказалось, что это традиционная турецкая игра Окей. 

Окей — популярная в Турции настольная игра с костяшками, чем-то напоминающая маджонг и домино. Обычно играют вчетвером, используя специальные подставки для костяшек с числами и цветами. Цель — собрать правильные комбинации (группы одинаковых чисел разных цветов или последовательности в одном цвете). Игра не только азартная, но и очень социальная: в турецких кофейнях мужчины часами сидят за партиями в окей, обсуждая новости и общаясь.

В одной из кафешек спросили про такси, нам тут же его по телефону вызвали. Приехала та же самая машина из этого "гараж такси" (жёлтое такси) с теми же самыми расценками. На нём и поехали)

Внутри древнего города - снова развалины, но сохранившихся частей гораздо больше. 

Библиотека Цельса — знаменитое здание II века н.э., фасад которого считается символом Эфеса.

Большой театр — амфитеатр на 25 тысяч зрителей, где проходили представления и собрания.

Улица Курет — главная колоннадная улица с мраморным покрытием, вдоль которой тянулись храмы, фонтаны и бани.

Храм Адриана — один из самых красиво украшенных храмов города.

Аго́ра (рынок) — центр торговли и общественной жизни.

Террасные дома — роскошные виллы знатных эфесцев с мозаиками и фресками.

Фонтан Траяна и другие монументальные фонтаны.

Одеон — небольшой театр/советское здание для собраний.

И очень скользкие камни на полу. Мы видели, как поскользнулась и упала на зад назад женщина в годах. Но, вроде, всё обошлось - ничего не повредила себе. 

Список достопримечательностей внутри города довольно большой, но по факту они все (а точнее - их руины) сосредоточены на небольшой площади, всё можно пройти минут за 15, если не задерживаться.

Особняком стоят Террасные дома - туда отдельный платный вход (в наш билет включено), всё накрыто огромным тентом. С одной стороны - это плюс, солнце не жарит. С другой - там не хватает воздуха, под конец прогулки стало тяжеловато.

Библиотека Цельса была возведена во II веке н.э. в честь проконсула Азии Тиберия Юлия Цельса Полемеана его сыном. Фасад библиотеки, богато украшенный колоннами и нишами со статуями, стал символом Эфеса. В своё время здесь хранилось около 12 000 свитков, и это была одна из крупнейших библиотек античного мира.

Большой театр Эфеса был построен в эллинистическую эпоху и перестроен при римлянах, вмещал до 25 тысяч зрителей и использовался не только для театральных постановок, но и для политических собраний и гладиаторских боёв. Театр обращён к гавани и доминирует над всей городской панорамой — отсюда открывался вид на процессии по Мраморной улице.

Ну а заключительным штрихом стал музей Ephesus Experience Museum. В каждой из комнат было небольшое шоу - включались проекторы на все стены, а аудиогид рассказывал мифы и легенды из прошлого. Выглядит это всё довольно топорно - сгенерированные нейросетями картинки, отсутствие фактов истории. Обычная сказка, в общем. 

А вот и сама Артемида Эфесская. С большим количеством... то ли грудей, то ли жертвенных яиц быков. Историки до сих пор не определились во мнении.

На этом моменте мы поняли, что окультурились достаточно, к тому же время уже шло к закату. Посмотрели ближайшую электричку обратно - оказалось, что через 15 минут (следующая через 2 часа), 5 из которых ехать. В общем, 3 минуты потратили на то, чтобы выйти с территории античного города и найти таксиста. А при выезде нас ждал сюрприз в виде пробки. Таксист сказал, что за лишнюю сотку лир он решит все наши проблемы, мы в свою очередь согласились. Он бодро выехал на встречку, проехал немного по обочине и съехал на какую-то ему одному известную грунтовку. В процессе рассказывал, что никакого прямого поезда до Измира нет, но за скромную плату он довезёт нас прямо до нашего жилья. Мы вежливо отказались. Огородами мы доехали до станции довольно быстро, за 5 минут до нашего поезда уже были на месте. А потом в кассе узнали, что поезд опаздывает на 30 минут (в итоге он приехал почти на час позже).

На этом наши приключения в Эфесе закончились. Галочку поставили и поехали в Измир, есть шашлык и продолжать знакомство с древним миром через пиво Эфес.

Получилась у нас немного спонтанная остановка в Измире - билеты были со стыковкой в нём, решили на пару дней остановиться. И вот главные достопримечательности Измира... Даже описаний не требуется :)

В общем, поедете в Измир - берите с собой лазерную указку

Турки делают делают мужчине десятки микроинъекций плазмы с тромбоцитами — одна капля жидкости стимулирует волосы расти.

26 мая 1829 года произошёл один из самых героических эпизодов в истории русского флота - бой брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского с двумя турецкими линейными кораблями. Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, о котором до сих пор вспоминают с гордостью.

Предыстория и обстоятельства

В мае 1829 года, во время Русско-турецкой войны (1828–1829), бриг «Меркурий» выполнял разведывательные задачи в Чёрном море в составе небольшого отряда, куда входили также фрегаты «Штандарт» и «Орфей». Недалеко от Босфора русские корабли заметили турецкую эскадру из 18 судов. Командиры отряда приняли решение уходить к Севастополю, но «Меркурий», из-за слабого ветра, отстал и был настигнут двумя самыми крупными и быстроходными кораблями противника - 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем».

О корабле

«Меркурий» был двухмачтовым бригом, построенным в 1820 году. Он предназначался для разведки, посыльной службы и патрулирования. Его вооружение составляли 18 карронад (короткоствольных пушек) калибром 24 фунта, что делало его слабее даже одного из турецких кораблей, не говоря о двух. Низкие борта и небольшие размеры «Меркурия», которые обычно считались недостатком, в этом бою сыграли неожиданную роль: турецким канонирам было сложнее целиться в компактный бриг.

Экипаж и решение сражаться

На борту «Меркурия» находилось 115 человек, включая офицеров. Когда стало ясно, что уйти от погони не удастся, Казарский собрал военный совет. По флотской традиции, младший по званию высказывался первым. Штурман Иван Прокофьев предложил принять бой, заявив: «Кораблю - сражаться до последнего, а если будет сбит рангоут или вода подступит к люкам - взорвать бриг». Это решение поддержали все члены экипажа, включая матросов.

Ход боя

Турецкие корабли, имея десятикратное превосходство в артиллерии (184 орудия против 18), попытались взять «Меркурий» в клещи. Казарский, используя вёсла и паруса, искусно маневрировал, не позволяя противнику занять позицию для бортового залпа. Он держал бриг чуть впереди турецких судов, чтобы их пушки, расположенные в бортовых казематах, не могли развернуться для прицельной стрельбы. Русские канониры сосредоточили огонь на такелаже и парусах врага, лишая их хода.

Первым вышел из строя «Селимие»: попадания в рангоут и паруса заставили его лечь в дрейф. «Реал-бей» продолжал преследование, но меткий выстрел с «Меркурия» повредил его грот-мачту, и паруса, упав, заблокировали носовые орудия. К полудню оба турецких корабля, получив серьёзные повреждения, прекратили погоню. «Меркурий», хотя и был изрешечён ядрами (22 пробоины в корпусе, 148 - в парусах и такелаже), сумел добраться до Севастополя.

Последствия и память

Потери экипажа составили 4 убитых и 6 раненых, включая Казарского, получившего ранение в голову. За этот бой бриг был удостоен Георгиевского кормового флага - высшей награды для корабля в русском флоте. В приказе императора Николая I подчёркивалось: «Подвиг сей таков, что не находится другого ему подобного в морской истории». Капитан-лейтенант Казарский получил орден Святого Георгия IV степени и пожизненную пенсию, а все члены экипажа - награды и привилегии.

Имя «Меркурия» стало легендарным. В его честь на Черноморском флоте традиционно называли корабли «Память Меркурия». Подвиг вдохновил художников, включая Ивана Айвазовского, создавшего несколько полотен, запечатлевших бой. Английский историк Фред Томас Джейн позже писал: «Совершенно невозможно допустить, чтобы такое маленькое судно вывело из строя два линейных корабля» - но факты подтвердили: невозможное стало реальностью.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Пролив Босфор и подвесные мосты над ним.

Я достаточно скептически отношусь к перспективам человечества на нашей планете, поэтому, когда я нашёл информацию об этом памятнике, символичность его судьбы лишь подтвердила мои опасения.

В 2010 году в Карсе (Турция) начали возведение монумента «Пямятник Человечеству». В русской википедии переведено именно так, но учитывая, что термин Humanity имеет и другие значения, к тому же памятник посвящён диалогу и процессу примирения Турции и Армении, мне представляется, что более корректно перевести его название как «Памятник Человечности».

Уже при его создании художественный образ вызвал противоречивые мнения. Армянская сторона была не в восторге, но главное, что он не понравился премьеру Турции. Поэтому почти готовую статую «Человечества» в 2011 году снесли. Потом конечно судились за незаконный снос памятника, но это уже не интересные околохудожественные дрязги.

Так что так и живём без памятника себе любимым.

Каппадокия знаменита прежде всего воздушными шарами, но помимо этого - здесь совершенно уникальный ландшафт.

Что ж, репостну старый пост, события происходили в 2017-м году.

Вернулись неделю назад из Турции. Обычно из поездок с собой ничего не привозим, т.к. маршруты обычно далеко не прямые, а таскаться с сумками - мало приятного. Два рюкзака, и всё, собственно. Заодно и на багаже экономия. Но тут мы резко поменяли своё мнение после дегустации местных сладостей. Да и багаж уже был включён в стоимость билетов. В итоге набрали полную сумку (которую там же и приобрели) сладостей. 10 кг почти получилось, специально взвесили). Лукума развесного (в больших брикетах, как нуга у нас продаётся), пахлавы также на развес. Кстати, оказалось, что Рахат в словосочетании Рахат лукум - это бренд, который у нас стал нарицательным наравне с памперсами, ксероксами и прочим, а сладость называется просто лукум.

Так вот, решили ещё купить лукума в упаковках, друзьям в подарок. А надо сказать - последней точкой нашего путешествия был Махмутлар - город на юге Турции, восточнее Аланьи. Город этот, как оказалось по факту, состоит из турков, русских и чуть-чуть немцев. Говорят там все или по-турецки, или по-русски. Когда мы по старой памяти пытались разговаривать с турками на английском, смотрели на нас довольно-таки удивлённо. В общем, шли мы в последний вечер перед отлётом в сторону своих апартов, поглядывали на торгашей стадостями. И тут женщина русской наружности в одной из палаток показывает на коробочки с лукумом и говорит "вот, берите, только свежие привезла! Сделаю скидку, если несколько возьмёте". А нам и нужно было несколько. Хоть и хотели купить у турков, но поддались на уговоры, поддержали отечественного производителя, купили 7 коробок (с коробку шоколадных конфет размером каждая). Про дальнейшие путешествия этой сумки со сладостями с нами рассказывать не буду, а вот про лукум немного расскажу.

Уже дома съели мы всё, что купили на развес, сегодня решили попробовать парочку из тех коробок, что купили у тётки. Забегая вперёд - не зря мы сомневались, покупать ли.

Первая коробка разочаровала внутренностями и количеством. Сравните, картинка и внутренности - прямо "ожидание и реальность".

И да, это всё, что было в коробке :) Ну да ладно. Открыли ещё одну коробку. А там... Впечатлительным не смотреть. Испортился он, в общем. Давно, судя по всему.

Есть мы его, конечно, не стали. А вот срок годности глянули. Там всё ок. На первый взгляд.

Греем чайник. Нет, не пить чай со сладостями, а наклейки отклеивать. Замечу, что коробка была ещё и в плёнке. Отклеили, а там

Года полтора уж, как закончился срок годности. Ну, не выбрасывать же. Ещё на одной коробке было также переклеено. На другой вот такая картина. Достаточно было послюнявить наклейку, как грудь девушки на фишках в детстве, и вот, проглядывает изначальная масса коробки. Было 350 г, стало 150 г.

Ну, что тут сказать можно?

Гора Бабадаг (или Баба-гора) - известная достопримечательность недалеко от города Фетхие в провинции Мугла на юго-западе Турции.

Измир Город расположен на западе Турции, у восточного побережья Эгейского моря, на берегу Измирского залива.

В 2019 году я отдыхала в Турции, и главная цель моего отпуска была полетать на воздушном шаре в Каппадокии.

Вылеты проходили ранним утром. В воздушный шар нас погрузили в 5 утра, полёт продолжался час, и в 6 утра мы уже приземлились.

Во время полёта было вообще не страшно, борта корзины были мне где-то по плечи.

Погода была хорошая, так что в воздухе нас не мотыляло ветром и при приземлении не волокло по земле. Естественно, перед полётом был проведён инструктаж по технике безопасности на такие случаи.

Полёт на воздушном шаре стоил $200 на одного человека, а для тех, кто боится высоты, можно было пофотографировать летящие шары, точно не помню, вроде за $15. На той экскурсии с нами была семейная пара, жена отговорила мужа лететь, потому что у него сердце больное, и они остались на земле фотографировать. После полёта он спрашивал нас, было ли страшно, и очень расстроился, что послушал супругу и не полетел. Так что однозначно рекомендую лететь, а если будет слишком ветрено, то никто вас всё равно лететь не пустит.

В конце оператор воздушного шара сказал, что теперь мы всё знаем и сами можем быть операторами, и нам выдали именные сертификаты на право управления воздушными шарами. Конечно, это была шутка, но очень здорово они придумали :) 

Вот это – два револьвера Кольт, подаренные президентом Линкольном губернатору Адрианополя в 1864 году в знак признательности за поимку убийц американского миссионера.

Это полицейские револьверы 36-го калибра образца 1862 года, номера 25513 E и 25514 E. Рукоятки отлиты из серебра фирмой Тиффани по модели скульптора Джона Квинси Адама Уорда.

В 1945 году итальянский барон подарил их президенту Ф. Д. Рузвельту, и сейчас они находятся в Президентской библиотеке и музее Франклина Делано Рузвельта.

https://fdr.blogs.archives.gov/2013/02/12/from-the-museum-47/

А это – полицейский револьвер Кольт модели 1862 года, номер 38549.

Изготовлен около 1868 года, украшен золотом. Бронзовая рукоятка вероятно отлита в той же форме, что и рукоятки револьверов, подаренных турецкому губернатору. 

Револьвер был подарен в 2014 году Метрополитен-музею и сейчас хранится там. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/675957

Нагуглил я, тег "моё"

Погода здесь бывает изменчивой, а поэтому создатели стремились сделать универсальное жилье для разных условий. В теплый день или в дождь окно из поликарбоната можно превратить в навес с террасой. Когда начинается ураганный ветер, фасад можно полностью герметично закрыть и пересидеть непогоду внутри.