Хокку дня #33
Кожаный мешок
Сам себе помурлыкай
Ты рыбов принёс?
Развернуть1
–
Кожаный мешок
Сам себе помурлыкай
Ты рыбов принёс?
Всем привет!
После зашивки фасадов имитацией бруса, мы спешили полностью закрыть коробку дома до зимы, чтобы после утепления (а оно будет выполняться изнутри) зимой заниматься внутренними работами.
Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо сделать пол крыльца, т.к. его балки заходят под доску порога. Именно поэтому, следующим этапом было решено приступить к низу крыльца. К тому же, бетонный фундамент крыльца необходимо сделать так же до зимы.
1 Консольные балки покрытия.
Первым делом, еще на этапе возведения каркаса, были заложены консольные балки для покрытия крыльца. Выполненные из доски 50х100мм.
Боковые просто крепились сбоку к стойкам на три 100мм гвоздя. Они после еще подопруться стойками по углам.
А вот центральная консоль, опирается и крепиться к межэтажной обвязке и дополнительно с торца крепится в балку межэтажного перекрытия.
2 Заливка свай.
Для основания крыльца были приняты (наши любимые) буронабивные сваи.
Бурение скважин выполняли ручным буром диаметром 150мм на глубину 1,5м. К сожалению, процесс бурения снять не удалось, если интересно - можете посмотреть сюжет про баню, где мы делали точно такой же фундамент.
Бетонирование свай в устойчивых грунтах должно производиться - не позднее 24 ч после окончания бурения, в противном случае незакрепленные стенки скважин могут обрушиться.
Для бетонирования свай использовали тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие.
Бетонную смесь (как обычно) готовили самостоятельно.
Сам процесс бетонирования выполняется непрерывно.
Армирование сваи выполняли стальной арматурой диаметром 8мм.
После бетонирования основной части сваи, приступаем к надземной части. Для этого устанавливаем заранее изготовленную опалубку, с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера. Высота каждой опалубки индивидуальная из-за уклона поверхности.
3 Снятие опалубки.
Если поджимают сроки, то по прошествии недели (если на улице стоит теплая погода), можно снимать опалубку для дальнейших работ. В идеале снимать опалубку нужно после набора полной прочности бетона, т.е. 28 суток (при нормальных условиях).
4 Балки пола.
Для балок пола использовалась доска сечением 200х50мм с шагом 700мм.
Для защиты деревянных балок от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте, под них необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид в два слоя.
Что касаемо крепления: с одной стороны они опирались прямо на ростверк дома и крепились двумя 150мм гвоздями крест-накрест, а с другой стороны - в торец большой поперечной балки через три 110мм самореза в предварительно просверленные отверстия.
5 Полы и каркас.
Далее укладываются полы из простой доски толщиной 25мм.
И ставиться каркас, который состоит из двух угловых стоек сечением 100х100мм. На них упираются ранее заложенные консольные балки. Затем монтируются 4 стропильные ноги (по 2 на каждый скат) сечением 100х50мм. И завершается каркас затяжкой, которая связывает в единую жесткую конструкцию две крайние стропильные ноги и центральную консольную балку, которая является коньком.
6 Металлочерепица.
Далее монтируется металлочерепица по деревянной обрешетке. Принцип монтажа, в точности такой же, как и на самом доме. Можете ознакомиться, по ссылке.
7 Планка примыкания и коньковая планка.
Для защиты от протечки узла примыкания металлочерепицы к стене, необходимо смонтировать планку примыкания. Для этого, на поверхность примыкания наносим герметик..
и крепим планку к стене кровельными саморезами с ЭПДМ-прокладкой.
Затем подкладываем между планкой и металлочерепицей уплотнительную ленту.. и так же крепим кровельными саморезами.
И завершаем все это коньковой планкой.
8 Лестница
Далее изготавливаем простую лестницу из 50мм доски.
9 Ограждение.
Для поручня использовали строганный брусок 40х60мм, а для стоек – строганный брусок 30х40мм. Везде сняли фаски и еще раз хорошенько шлифанули.
В окончании все поверхности покрасили защитной декоративной пропиткой (или Биозащитой). Она трехкомпонентная – биоцидная добавка, лак, и светостойкий пигмент. Наносили ее в два слоя с перерывом между слоями 2 часа. Цвет – палисандр.
ИТОГ
Как всегда в конце приводим объемы приобретенных материалов.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Наружные инженерные системы завершаются автономной канализацией.
Предыдущие статьи про инженерку:
В своем доме, из-за простоты и дешевизны, решили применить накопительную сточную систему.
Данная система состоит из наружной канализационной трубы и однокамерного накопителя (септика) объемом 6 м3, который по мере заполнения очищается при помощи службы ассенизации.
1 Копка котлована и траншеи экскаватором
Для начала, необходимо выкопать экскаватором котлован и траншею между септиком и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода (так же, как и в случае с водой) разместили в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.
Сам септик, разместили на границе участка у дороги для удобства откачки на максимальном удалении от дома и скважины с водой.
Ширина котлована 2,5м (под 2м кольца).
Отметка дна - 3,5 метра.
Впоследствии, дно котлована корректируется лопатой, чтобы кольца встали ровно по уровню.
Глубину прокладки канализационной трубы мы приняли от 1 до 1,5 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.
2 Установка ЖБ колец
Септик из железобетонных конструкций, считается наиболее прочным, долговечным и надежным.
Для изготовления нашего септика, мы приобрели 2 железобетонных кольца КС20-9. Их монтаж осуществляется манипулятором (сразу же при доставке).
Кольца имеют внутренний диаметр 2м и высоту по 0,9м. Общий объем такой конструкции составит – 5,7 м3.
По идее, для нашей семьи из 3-х человек, по расчетам было бы более чем достаточно септика в 2м3, но зато теперь можно в 3 раза реже вызывать ассенизаторную машину, что в долгосрочной перспективе намного выгоднее.
3 Изготовление перекрытия септика
Следующим этапом идет перекрытие септика. По предварительным расчетам, получилось, что монолитное перекрытие намного дешевле готовой крышки. Поэтому решили лить сами.
Роль несъемной боковой опалубки, у нас выполнит утеплитель.
Забегая вперед, скажу, что верхнюю часть верхнего кольца в любом случае необходимо было бы утеплять, так как оно выше уровня глубины промерзания на 0,5 метра.
Горизонтальную опалубку изготовили из досок, которую снизу подперли стойками.
Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.
Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - складывать, ранее начатый сруб.
Повторяться не буду, там вкратце описана технология.
Как обычно, привожу затраты на очередной этап, а именно на весь сруб.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Это продолжение статьи - Кликай сюда
6 Утепление цоколя и отмостки
Если не утеплять цоколь с отмосткой, то под домом будет уличная температура, т.к. у нас свайный фундамент. И хотя у нас пол 1-го этажа утеплен на 200мм, все равно если под домом, и, соответственно, на внешней границе пирога пола будет – минус 40 градусов, то босиком по такому полу будет уже достаточно некомфортно ходить, так как теплый воздух внутри дома не может двигаться вниз и сильно нагревать пол. Поэтому мы решили утеплить весь цоколь и отмостку на ширину 0,5м пенополистиролом толщиной 100 и 50мм, соответственно.
Теперь это позволяет за счет геотермального тепла Земли, поддерживать под домом положительную температуру на протяжении большего времени зимы и, соответственно, пол 1-го этажа достаточно теплым (без применения подогрева). И еще такое решение полезно для фундамента, т.к. он меньше промерзает, что нивелирует эффект пучинистости грунта (хоть он у нас и не проявляет пучинистые свойства).
На все утепление было потрачено не более 10.000 рублей. Считаю это намного выгоднее, чем устраивать теплый пол.
7 Входная дверь должна быть как можно толще.
У нас дверь "3К Тепло" 960х2050мм толщиной 100мм имеет терморазрыв и 3 контура уплотнения. Так же не должно быть глазка, в частном доме он не нужен, только лишний мостик холода.
Такая дверь нам обошлась в 20.000 рублей. Считаю что не слишком дорого.
Это все что касаемо теплопотерь. Добавлю еще пару слов про дополнительные теплопоступления.
1 Ориентация окон по сторонам света
Рациональная ориентация окон по сторонам света может увеличить количество поступающего тепла в здание от солнечной радиации.
Северная часть дома характеризуется редким попаданием прямых солнечных лучей. Недостаточное воздействие прямых солнечных лучей не позволяет помещениям, расположенным на севере, пассивно аккумулировать тепло. Восточная часть дома хорошо освещается в утренние часы. Благодаря длительному воздействию прямых солнечных лучей комнаты хорошо прогреваются. Для южной стороны дома высокое полуденное солнце летом обеспечивает глубокое проникновение прямых лучей в комнату. Западная сторона дома характеризуется тем, что получает прямые солнечные лучи во второй половине дня.
Согласно СП 133.13330.2018, п.9.1:
Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2:
Таким образом, для увеличения энергоэффективности площадь остекления южного фасада должна быть максимальной, а северного – минимальной. Исходя из этого, на стадии проекта мы на северном фасаде разместили нежилые помещения – прихожая, санузел, котельная, кладовая, лестница и совсем небольшую часть детской.
На стоимость этот принцип не влияет, т.к. мы продумываем функциональное назначение помещений внутри здания на стадии проекта.
2 Дымоход на 1-ом этаже
Чтобы еще немного повысить КПД котла. Мы разместили дымоход внутри дома и более того, на первом этаже в котельной оставили его без изоляции. Все это дает нам дополнительный теплосъем. Это не опасно, т.к. котел с пеллетной горелкой в принципе достаточно эффективный и когда он работает в режиме поддержания к дымоходу можно вполне дотрагиваться рукой!
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если понравилось - поставьте, пожалуйста, плюс.. хотелось бы попасть в горячее :)
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Под открытую террасу бани мы решили залить буронабивные сваи.
0 Разметка свайного поля.
1 Бурение скважин выполняли ручным буром.
Диаметр скважины - 240мм, глубина - примерно 1,8м.
2 Подготовка опалубки.
Опалубку цилиндрической формы изготавливаем из рубероида.
Прихватываем степлером, затем сверху обматываем скотчем.
Высота каждого цилиндра индивидуальная из-за уклона поверхности.
3 Бетонирование низа свай.
Бетонирование свай в устойчивых грунтах должно производиться - не позднее 24 ч после окончания бурения, в противном случае незакрепленные стенки скважин могут обрушиться.
Для бетонирования свай используется тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, марка по подвижности П4.
Бетонная смесь готовилась самостоятельно.
4 Установка арматуры.
Армирование сваи выполняли тем что было под рукой - трубой 20х2,8мм.
5 Бетонирование верха свай.
Установка опалубки в плане и по высоте выполняется, с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера.
В конце (после частичной заливки) низ опалубки дополнительно стягиваем проволокой.
Как всегда в конце приводим объемы и стоимость приобретенных материалов.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если понравилось - поставьте, пожалуйста, плюс.. хотелось бы попасть в горячее :)
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы начинаем строительство бани.
Покажем вам пошагово весь процесс со всеми затратами на материалы.
Постараемся уложиться в 150.000 рублей (без отделки), т.е. баня простая, бюджетная.
Что касаемо конструктива:
Баня будет размерами 4,7х2,5 с открытой террасой 3,7х2,5м. Высота по коньку – 3,2м.
Внутреннее пространство делится на три части – предбанник, моечная и парилка.
Стены - из бруса 150х150мм. Нижняя часть бани будет из лиственницы. Верхняя часть – сосна.
Кровля – двухскатная из профлиста.
Фундамент под сруб бани – ленточный железобетонный уже имелся на участке. Мы только слегка выровняли его.
Так же тут сразу была проложена труба канализации. Останется только выкопать небольшую сливную яму.
Под открытую террасу уже в первой серии, которая выйдет в ближайшие дни, мы зальем буронабивные сваи.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
После заливки фундамента начинаем складывать сруб.
1 Гидроизоляция фундамента
Для защиты деревянного сруба от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте,
между ними необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид.
2 Укладка первых венцов
Первые нижние венцы находятся в крайне неблагоприятных условиях. Поэтому, как правило, их делают из лиственницы.
Для сруба бани будем использовать брус 150х100мм. Ставим его на ребро. Толщины 100мм будет достаточно, т.к. в дальнейшем планируем снаружи утеплять баню.
Для заполнения межвенцового пространства, будем использовать паклю из льняного войлока.
Контролируем диагонали и вертикальность стен.
Для крепления венцов между собой использовали шканты диаметром 20мм. Предварительно просверливаем под них отверстия диаметром 22мм.
Минимальное расстояние от торца бруса - 200мм. Шаг принят 1 - 1,5м.
Скрепляли венцы по 3 ряда, соответственно длина шканта принята 350мм.
Обязательно утапливаем шканты на 2-3см вглубь бруса, чтобы они не мешали при дальнейшей усадке.
3 Укладка последующих венцов
Далее сруб выкладывали из сосны.
Для дополнительной защиты древесины от гнили и насекомых, обработаем все поверхности бруса (кроме внутренней) антисептиком.
Дальнейшее крепление венцов шкантами делаем в шахматном порядке, через ряд.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Продолжение следует...
Всем привет!
Продолжаем закрывать контур дома. Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо прикрутить доску порога. Делаем это по лазерному уровню.
1 Примерка дверной коробки
Разделяем дверную коробку и дверь. И ставим коробку в проем. Проверяем горизонталь лазерным уровнем.
После этого, корректируем коробку по вертикали. И временно крепим к проему черными саморезами.
Убедившись окончательно, что дверная коробка стоит ровно во всех плоскостях, откручиваем саморезы и снимаем коробку.
2 Подготовка к установке
В местах, где были черные саморезы, просверливаем отверстия диаметром на 1-2мм меньше диаметра будущего самореза.
На снятую коробку предварительно наносим монтажную пену, т.к. после установки в проем, к ним будет затруднен доступ. Сначала сверху..
..потом особо тщательно снизу порог, т.к. после установки по месту его нельзя подпенить.
3 Ставим коробку в проем
Прихватываем саморезами в просверленные отверстия. Для крепления коробки (помимо монтажной пены) будем использовать оцинкованные саморезы 6х90мм.
Устанавливаем коробку по уровню – горизонталь и вертикаль. Расклиниваем клиньями, чтобы коробка случайно не переместилась, пока твердеет монтажная пена.
4 Запениваем коробку монтажной пеной
Процесс не быстрый.. я пока расскажу вам что за дверь мы приобрели.
У нас дверь 3К Тепло, размер 960х2050мм, толщина 100мм имеет терморазрывы (в двери и коробке) и 3 контура уплотнения. Толщина металла – 1,8мм, 2 раздельных замка без мостиков холода, задвижка, противосъемы и 3 петли. Так же отсутствует глазок, в частном доме он не нужен, только лишний мостик холода.
5 Вторая дверь
Тоже самое делаем и со второй дверью, которая будет вести в котельную.
Здесь будем использовать дверь по проще, т.к. котельная в будущем будет изолирована от дома и не страшно, если зимой она будет сильнее промерзать. В крайнем случае, всегда можно заменить на что-то лучшее.
Дверь – СтройГОСТ размерами 860х2050х70мм. Обязательно с заполнением утеплителем (не гофрокартон). Глазок не устанавливаем, а просто запеним оставшееся отверстие.
Чтобы закрыть коробку дома осталось установить окна и подшить пол 1-го этажа. К этому и приступим в следующих сериях.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - утепление цоколя.
1 Копка траншеи вдоль фундамента
Чтобы утеплить фундамент, необходимо раскопать землю вокруг него лопатой.
Копать будем на глубину 0,5м.
2 Резка утеплителя
Для утепления будем использовать обычный пенополистирол толщиной 100мм.
Листы утеплителя распиливаем пополам.
3 Укладка утеплителя и обратная засыпка
Укладываем утеплитель в траншею и сразу же присыпаем обратно землей.
Максимально плотно подгоняем листы между собой.
4 Монтажная пена в швы
Верхнюю часть швов, заделываем монтажной пеной.
Такой же процесс проделываем и на противоположных фасадах.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Часть водосточной системы (а именно – желоб и воронки), мы уже смонтировали ранее. Осталось только добавить водосточные трубы.
1. Подготовка соединительной трубы
В прошлый раз мы остановились на воронке желоба.
Она соединяется с водосточной трубой с помощью 2-х колен и соединительной трубы.
Размер соединительной трубы необходимо уточнить по месту и отпилить ее ножовкой по металлу.
Два обжима на трубе позволяют использовать отрезки трубы в двух местах.
В нашем случае, длина трубы необходима ровно 500мм, т.е. мы пилим ее ровно пополам и используем на двух воронках.
2. Сборка элементов
Теперь осуществим сборку. Обратите внимание, что у колена концы имеют разные диаметры, и его соединение с воронкой необходимо выполнять большим диаметром. Т.е. по принципу самотечной системы.
3. Крепление держателей трубы
Далее крепим к стене держатели трубы. Для этого используем по два желтых оцинкованных самореза 3,5х40мм.
Что касаемо количества креплений – инструкция гласит, что: один держатель на один метр трубы и на стыке двух труб. Я же по факту на 4 метровой трубе использовал 3 крепления (в место требуемых 6-ти) и все отлично.. до сих пор на месте :)
4. Монтаж водосточных труб
Как я уже говорил ранее, общая длина трубы составила ровно 4 метра – 3+1 метр. Соответственно, пилить ничего не пришлось.
Трубы вставляются в держатели и фиксируются с помощью замков держателя.
5. Сливное колено
К нижнему концу трубы крепим сливное колено.
Добавляем обрезок трубы, т.к. у нас выпирающий цоколь и поворачиваем его в сторону заднего фасада. Там рельеф ниже.
Вторая сторона абсолютно идентична. Только.. здесь рельеф значительно ниже, но у нас тут расположен огород и мы, просто, как раз поставили здесь бочку для полива. В кадре если что бочка перевернута на зиму.
6. Расчет сечения трубы
Что касаемо сечения водосточных труб..
Я уже приводил расчет в предыдущем ролике, о металлочерепице и начале водосточной системы. Продублирую его еще раз.
Вывод, что 1-й стандартной трубы диаметром 10см достаточно для 1-го ската.
Как всегда, объемы приобретенных материалов для изготовления всей водосточной системы представляю в следующей таблице.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - изготовление и установка печи с дымоходом.
Печь мы приобрели с рук. Размеры ее 400х1000х700(в)мм. Толщина металла – 3мм. Диаметр дымохода – 115мм.
1 Изготовление бака для воды.
У печи имеется только топка и каменка. Бак для воды решили сварить сами сверху над печкой высотой 400мм. Т.е. бак получится 400х800х400(в)мм – 128литров.
Листы металла для стенок мы взяли от бака для полива, который стоял за домом. Толщина металла – 2,5мм.
Мы его давно порезали на куски.
Для сварки использовали ручную дуговую сварку (другой не было :)
Электроды МР-3 диаметром 2мм. Сварочный ток – 40-80А.
На стенку бака, которая выходит на мойку, сразу привариваем кусок трубы, под кран горячей воды.
2 Установка печи.
3 Окончательная доделка.
После примерки печи, заполняем ее водой – проверяем течь. И окончательно довариваем печь: внутри нарастили кусок трубы дымохода и верхнюю грань.
На трубу горячей воды прикручиваем вентиль и металлический угол 90°.
4 Установка дымохода.
За кадром осталась установка дымохода. Для его стыков используем термостойкий герметик.
И сразу заводим фланец для потолка.
На верху монтируем уплотнитель дымохода кровельный с использованием битумного герметика и кровельных саморезов.
Уличный стык трубы дополнительно заклеим алюминиевым скотчем, т.к. термостойкий герметик боится влаги.
В месте прилегания уплотнителя к дымоходу решил проложить кусок рубероида и стянуть хомутом.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж профлиста, на ранее изготовленную обрешетку.
У нас двускатная крыша с уклоном 10°.
Для покрытия кровли использовали простой профлист С8 (Коричневый шоколад).
Длина ската составляет 3м. Соответственно, мы приобрели 6-ти метровые листы и разрезали их пополам ножницами по металлу.
Для лучшей герметизации боковой нахлёст листов сделаем на 2 волны, т.к. угол уклона нашей крыши составляет 10° (рекомендуется не менее 12°).
Монтаж профлиста.
Профлист крепим саморезами 5,5х25мм с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой в месте прилегания трапеции к обрешетке. Удобно предварительно пробивать отверстия под саморезы гвоздем. Промежуточное крепление осуществляем через нижнюю трапецию в шахматном порядке. Количество саморезов 6-8шт на м2 (на фото ниже листы просто прихвачены).
Монтаж конька.
Под конек укладываем уплотнительную ленту.
Сверху монтируем планку плоского конька и закрепляем коньковыми саморезами 4.8х51мм.
Между планками конька делаем нахлест не менее 100мм.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
0 Подготовительные работы
0.1. Демонтаж межкомнатных дверей
Прежде чем приступить к ремонту, по максимуму демонтируем и выносим все, что не нужно. Чтобы ничего не мешало и запахи от животных начали выветриваться.
Начинаем с межкомнатных дверей. Хорошие полотна, обналичники, а также фурнитуру мы аккуратно разбираем и отвозим в другое место, о котором я вам расскажу как-нибудь позже.
Коробки на выброс, так как они все ободраны когтями.
Что касаемо оставленной мебели – большую часть мы распродали достаточно быстро.. буквально за пару дней, т.к. не стали наглеть и завышать цены. Остался только хороший большой шкаф-купе в комнате, но и его заберут через пару дней.
Вынос старого линолеума
Следом идет старый линолеум. От него шел наибольший запах.
Одна из дверей была слишком сильно повреждена и в принципе была лишней. Поэтому я разломал ее пополам, чтобы она влезла в мусорный бак.
Заносим материал и инструмент
Теперь, когда все лишнее вынесено, можно закупить и занести весь необходимый материал, а также инструмент.
Установка входной двери
Этим же днем, в целях безопасности, устанавливаем новую дверь, т.к. с момента покупки квартиры я не менял замок.
Сначала демонтируем существующую дверь. Она от застройщика и имеет плохую звукоизоляцию, простой замок и внутреннее открывание.
На замену приобрели относительно хорошую дверь:
Общая толщина - 60мм;
Двойной контур уплотнения.
Толщина металла – 1,2мм;
Два замка и ночная задвижка.
Для монтажа корректируем проем (если требуется), чтобы ничего не мешало коробке.
Далее перфоратором сверлим отверстия для анкеров. Новые анкера покупать не пришлось, т.к. старые в хорошем состоянии и будем использовать их.
Очищаем и смачиваем водой проем. Наносим монтажную пену сначала на коробку. Устанавливаем коробку в проем по уровню. Крепим на анкера. И окончательно запениваем коробку.
Пока пена твердеет, приступим к сборке фурнитуры. По прошествии нескольких часов – вешаем дверь на петли.
Подготовка светильников
Прежде чем приступить к ремонту, подготовим хороший свет. Чтобы работать и снимать было лучше.
Т.к. мы отказались от натяжного потолка, то свет у нас будет простой и бюджетный. В комнатах у нас выведена проводка под одну центральную люстру. Поэтому мы приобрели 2 люстры с тремя цоколями.
1 Кухня-гостиная
Установка люстры
В люстры вкручиваем мощные светодиодные лампы.
Разборка короба вентиляции
Наша квартира находится на втором этаже (первые отданы под нежилое). Соответственно, вентиляционный канал начинается с нашей квартиры и его можно немного уменьшить.
Сначала разбираем внешнюю оболочку из гипсокартона по металлокаркасу.
Для этого ищем и выкручиваем саморезы. Местами просто ломаем.
Все элементы – куски гипсокартона и металлокаркаса, каменную вату, саморезы, будем использовать вторично при изготовлении короба для труб.
Сам вентканал (чтобы сильно не шуметь и не пугать соседей) будем резать ножницами по металлу.
По высоте, было решено остановиться на 10см. На случай, если кто-то в последующем захочет тянуть натяжной потолок, чтобы все спрятать за ним.
Переделка короба вентиляции
Чтобы закрыть образовавшееся отверстие снизу, используем тоже самое дно от вент. канала. Но для начала прорежем на фронтальной стороне отверстие 10х20см под будущую вент.решетку.
Подрезаем торчащие излишки пены и утеплителя, а так же запениваем крупные отверстия.
Подрезаем гипсокартон на стене, чтобы было к чему прикрутить заплатку из гипсокартона.
Протираем вент.канал. Замазываем щели герметиком.
Крепим звукоизоляцию с помощью монтажного клея.
Далее крепим кусок гипсокартона к стене.
Подготавливаем поверхности к шпаклевке - очищаем, наносим грунтовку.
Изготовление короба для труб
Трубы водопроводные и канализационные, будем прятать в короб, изготовленный из гипсокартона по металлокаркасу.
Сначала делаем разметку. Размеры короба (по понятным причинам) делаем минимальными.
Для изготовления каркаса будем использовать: направляющие – ПН-2 (50х40мм) и стойки – ПС-2 (50х50мм).
Изготавливаем направляющие для пола, потолка и левой (бетонной) стенки. Просверливаем в них отверстия. Переносим их на стену.
С помощью перфоратора, делаем отверстия под дюбеля. Одним заходом, чтобы долго не шуметь.
Осуществляем сборку направляющих и угловой стойки. Для этого используем саморезы по металлу, добытые из короба вентиляции. Благо их там было очень много.
Т.к. правая стена выполнена из гипсокартона, то правую направляющую будем крепить прямо к каркасу (где это возможно) и с помощью дубеля-бабочки.
Далее изготавливаем поперечины из кусков от вент.короба.
Шпаклевка
Когда грунтовка высохнет (около 3часов), параллельно приступаем к шпаклевке потолка и стены в районе вент.канала.
Для этого будем использовать гипсовую шпаклевку. Максимальная толщина слоя (для нашей шпаклевки) – 5мм. Поэтому не надо стремиться замазать сразу одним слоем.
С помощью каменной ваты (из того же короба :) сделаем дополнительную звукоизоляцию для труб.
По прошествии примерно не менее 12 часов, с помощью шлифовального инструмента удаляем неровности, очищаем пыль, наносим грунт, ждем 3 часа и снова наносим слой шпаклевки.
И так по кругу.
Обычно у меня на выведение ровной поверхности уходит 2-4 слоя (в зависимости от толщины).
Зашиваем короб для труб гипсокартоном. Для доступа к счетчикам и вентилям воды, оставляем смотровое окно 15х30см. Шаг саморезов я принимаю 20-30см
Для защиты от повреждения внешнего угла короба - крепим оцинкованный уголок. Их так же было много в коробе вентиляции. Снова все шпаклюем. Финишная шлифовка.
Переделка низа гипсокартона.
Как я говорил ранее, высота потолка 2,65м (более 2,5м), соответственно имеется стык по высоте гипсокартона. Строители выполнили его снизу.
В связи с этим, можно легко заменить нижние участки гипсокартона (там где это требуется), т.к. они имеют сильные повреждения и запах.
Оставшиеся поверхности вокруг обработаем дезодорирующим средством до полного исчезновения запаха.
Еще строители пропустили небольшую полость – заделаем ее каменной ватой.
Прикручиваем новый лист гипсокартона, очищаем, грунтуем, шпаклюем..
Демонтаж элементов перед чистовой отделкой
Демонтируем: выключатель, датчик дыма, розетки, уголки оконных откосов, старые жалюзи, дюбеля, раковину..
Обдирание старых обоев
В завершении удаляем старые обои.
Это делать легче, если предварительно намочить их водой.
2 Жилая комната
Установка люстры
В жилой комнате план действий практически не отличается. Начинаем с люстры.
Тут была небольшая заминка, т.к. стоял двойной выключатель на одну люстру. При этом он был подключен не правильно – чтобы зажечь свет, нужно нажать обе клавиши.
В итоге с помощью мультиметра определил какой провод за что отвечает. Установил одинарный выключатель, а второй контур освещения заизолировал, т.к. он мне не нужен.
Переделка вент.канала
Работы, связанные с вентиляционным коробом жилой комнаты, абсолютно идентичны.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Одна из причин, почему мы остановились на эковате (как утеплителе), это защита от грызунов.
Ортоборная кислота в составе материала вызывает у мышей и крыс жажду, дискомфорт, что приводит к нарушению процессов размножения. При этом эта кислота не вызывает у грызунов серьезных заболеваний и не приводит к их смерти. Это одно из важных условий выбора материала утепления, так как вызвать гибель животного могут только сильные отравляющие вещества, которые не могут быть полностью безопасными для человека. А погибшие в утеплителе животные не только станут источником неприятного запаха, но и могут привести к распространению серьезных инфекционных заболеваний.
Тем не менее, ставить эксперименты не хочется :) Поэтому мы решили жестко отсечь низ дома от подпольного пространства.
1 Подшивка балок пола снизу
Для этого снизу балки пола сплошным слоем зашьем дюймовой доской. Но прежде защитим саму доску антисептиком для наружных работ. Если есть обзол – счищаем его.
Крутим доски саморезами по дереву 3,5х55мм (по два в каждую балку).
2 Выравнивание верха балок
Так как балки пола я делал из нестроганой доски, то необходимо выровнить их верхнюю плоскость. Для этого вечером лазерным уровнем находим самую низкую точку из всех балок. Ставим лазер на уровень этой точки. И электрорубанком сострагиваем балки в местах, куда падает лазер до полного его исчезновения.
3 Ветрозащита из бумаги
Далее для защиты от ветра, т.к. доски подшивки у нас имеют щели между собой, укладываем плотную строительную бумагу на эти доски. Делаем это со всевозможными на хлёстами, и крепим скобами с помощью степлера.
4 Утепление
Как я уже говорил, утеплять будем эковатой. Перед утеплением нужно ее немного распушить, т.к. для транспортировки ее плотно набивают в мешки.
А для утепления горизонтальной поверхности, чем меньше плотность, тем меньше теплопроводность и выше звукоизоляция. Да и для вертикальной полости справедливо тоже самое, но там есть нюанс.. об этом в сюжете про утепление стен :)
Утеплитель равномерно распределяем по полу на всю высоту балок, т.е. утепление у нас получилось толщиной 200мм.
5 Монтаж второстепенных балок
Средний шаг основных балок пола составляет 475мм, что многовато для отделки пола.
Поэтому мы решили добавить второстепенные балки из доски 25х100мм с шагом 250мм.
Крепим ее также как и дюймовку при подшивке – по 2 самореза 3,5х55мм в каждом месте прилегания.
По длине доски стыкуем на балке.
6 Гипсостружечная плита на пол
Для черновой отделки пола будем использовать гипсостружечную плиту (или ГСП) толщиной 12мм. Эти плиты включают в свой состав только натуральные материалы – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %).
А так же он не горит и имеет отличную звукоизоляцию. В отличии от фанеры и ОСБ. Из минусов – большой вес и боязнь влаги. Но для влажных помещений есть влагостойкий вариант.
Прикручивается ГСП обычными саморезами по дереву 3,5х35мм.
Итоговый пирог
По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
В данном видео мы покажем вам строительство бани от фундамента до крыши. С начала строительства 7 дней, для вас весь процесс мы представим за 6 минут.
+ подробная смета.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж балок потолка.
Для изготовления балок потолка будем использовать доски сечением 150х50мм. Материал мы уже учли ранее в сюжете про каркас крыши и террасы.
1 Разметка
С левой стороны мы будем укладывать балки сверху на сруб бани, а с правой – крепить торцом сбоку.
Одним из вечеров ранее я стрельнул горизонт по верху сруба.
И прикрепил временные доски справа, чтобы на них уложить балки потолка для удобства монтажа.
2 Крепление балок
По краям будем использовать брусок 50х50мм, т.к. тут можно его крепить в нескольких местах сбоку к срубу 100мм гвоздями. Получили мы его, распустив доску дисковой пилой.
Сами балки слева крепим 2-мя 100мм гвоздями под углом..
..а справа 2-мя 102мм саморезами так же под углом.
Лазером контролируем горизонтальную плоскость балок и при необходимости на месте корректируем ее электрорубанком.
В конце убираем временные доски справа.
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Перед установкой окон, я разметил лазером внешнюю плоскость окна и со стороны улицы временно прикрутил 4 бруска. Это предотвратит случайное опрокидывание окна на улицу в момент монтажа, а так же позволяет сразу контролировать его вертикальность.
Что касаемо расположения окна по глубине проема, то в однородной стене (каркасная стена по толще условно относиться к такой), необходимо располагать ровно посередине утеплителя. Это защитит ваш узел примыкания окна от промерзания и, как следствие, выпадения конденсата.
После этого ставим окно на клинья, регулируем горизонталь и крепим оцинкованными саморезами 6х100мм.
С саморезами сделали небольшую хитрость. Не стали разбирать окна и вынимать стеклопакеты, а закручивали саморезы снаружи (через стойку) в окно.
В местах, где откидная створка - делали как обычно, крутили изнутри окна.
После крепления окна саморезами, наносим монтажную пену.
Для того чтобы установить оконный отлив, очищаем застывшую монтажную пену из специального паза, если вы так же как и я монтируете отлив чуть позже.
Примеряем отлив и если все отлично, то устанавливаем его на монтажную пену.
Не забудьте оторвать защитную пленку, иначе потом после длительного воздействия солнца ее будет очень сложно очистить.
По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж потолка.
Для подшивки потолка будем использовать вагонку 12,5х88х2500мм из сосны.
Крепим вагонку кляймерами в шахматном порядке.
Попутно (по мере монтажа) просверливаем отверстия под встраиваемые светильники и прокладываем пвх гофру 20мм под проводку.
А также укладываем утеплитель из каменной ваты толщиной 100мм.
В зоне парилки, между вагонкой и утеплителем укладываем пароизоляцию. Крепим ее скобами с помощью степлера.
А саму вагонку используем другую: она из осины размерами 14х100х2750мм.
Осина для бани лучше, чем сосна, но она и дороже. На базе (где я покупал вагонку), с хорошей скидкой осталось осины только на парилку. В нежарких помещениях (мойка, предбанник) допускается использование сосны – она дешевле и поэтому на первую половину бани я докупил именно сосну.
Стыки пароизоляции проклеиваем алюминиевым скотчем.
Дальше пока не стал доделывать потолок, т.к. параллельно доделывалась печь с дымоходом :)
СМЕТА
Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
