Очередная порция магнитов на холодильник

В этом посте я, как и обещал, расскажу как я строил мотоприцеп, как я до этого дошел и небольшой опыт эксплуатации. Поехали )
Пролог
Идея мотоприцепа витала в голове моих товарищей давно - лет эдак 7-8 тому назад, но я относился к этому как к излишеству - страдание фигней на голом месте. Но это пока я не начал кататься за город на отдых и по мотослетам. Тогда я понял насколько в мотоцикле мало места. Ососбенно если ехать с пассажиром, который не только занимает место, но и для нее надо брать дополнительные вещи. Последней каплей стало то что я развалился на пересечении грунтовок (ехал с пассажиркой), которые сходились под углом и были с колеями. Жопу мотоцикла просто переставило так как на багажнике был рюкзак 30+кг. Благо, кроме моей гордости, никто не пострадал. Тут еще возникла запланированная поездка в Турцию + я начал увлекаться фридайвингом. И как вот эту всю гору вещей на себе тянуть? Правильно: надо строить прицеп.
Постройка
Мотоцикл у меня - Suzuki C50 - 800сс.
Первое с чего я начал - полез искать юридическую информацию на этот счет. Потому что всякие самоделки по идее должны проходить сертификацию. Много перелопатил статей законов, форумов (а у нас народ уже давно делает мотоприцепы, об этом позже) и пришел к выводу что сертификация не нужна.
Смысл какой: если на прицепе одно колесо, оно юридически проходит как боковой прицеп мотоцикла - коляска, на который не нужны ни отдельные номера, ни сертификация, ни регистрация.
Ок, что же у нас по самим прицепам? Оказывается что одна "малоизвестная" фирма Jawa еще в 60-х делала прицепы к своим мотоциклам.

В Америке это вообще тренд. Там к тяжелым круизерам строят даже дома на колесах.

Нахрена это надо мне не понятно, если честно. Мне надо перевозить максимум 50 кг грузов - из этого и будем исходить. Погуглив разные идеи из тырнетов, пришел к какому-то своему концепту (который, как я теперь понимаю, никогда не будет сделан)




Базой решил сделать скутерное колесо 15 дюймов, если мне память не изменяет, и скутерные же амортизаторы. Сначала думал делать маятник сам, потом посмотрел на цену и понял что это не имеет смысла. Цены примерные я скину в конце. Итак: куплено колесо, резина под него, маятник, поворотники, стопы, амортизаторы.
Надо делать хребет. На него была куплена обычная сантехническая труба по-моему двух дюймовка. Погнута была товарищем на трубогибе, им же была выгнута трапеция
на которую крепятся амортизаторы и им же приварено. Тоха, спасибо ) Так же он сделал и приварил крепление под маятник.
Ок, хребет привез домой, приварил ребра и прикрутил лист OSB как основу платформы (тогда я думал что это будет временно, а потом я конечно сделаю себе красивую капсулу как на фото в тырнетах, ага).
Следующим этапом надо было делать фаркоп. А тут так совпало что у меня др и приехали друзья-байкеры, такие же инженегры. Ну, а чего откладывать? Делали фаркоп под пиво и мясо )
Поскольку сроки отъезда в Турцию (помните я писал что собирались мы на отдых) уже поджимали, то фаркоп был сварен из полосок металла и уголка из чернухи и даже не красился.
Красивое произведение японского мотопрома медленно и уверенно превращался в "крысу". Со сцепкой прицепа с фаркопом вопросов у меня не было уже на этапе задумки, все банально и просто - рулевой кардан от газели. Знакомый токарь-психиатр выточил мне палец, который я приварил к фаркопу.
Электрика. Вот тут я честно говоря призадумался, потому что резать штатную проводку ну никак не хотелось. Сначала хотел врезаться в провода на крыле, а потом увидел разъем под седлом который шел на крыло. Поехал на авторынок и хоть и с трудом, но нашел такой же разъем.
Дальше дело техники. Разъем размыкается и в разрыв я запараллеливаю купленный разъем с отводом на прицеп. Дальше провода выводятся на фаркоп и там уже можно соединять с прицепом как угодно. Что классно - если я снимаю фаркоп - я снимаю и электрику. Никакого колхоза - мотоцикл снова в стоке.
Разъем на фаркопе я сделал это через пятипиновый силовой штеккер, купленный на радиорынке. Последним этапом я приваривал полоски металла под крепление поворотов, стопа и габаритов. Делалось это в последнюю ночь перед выездом.
Тогда же и задул самой дешевой краской из баллончика - чтобы прицеп хоть какой-то вид имел )

Эксплуатация
Сменив масло в двигателе и упаковав вещи мы выдвинулись в путь. Тут стоит пояснить - я никогда не ездил на дальняки и этот прицеп еще никогда не был опробован. )
Но: безумству храбрых - венки со скидкой. Мы решили так: даже если где-то обломаемся - просто вернемся домой. Путь у нас был такой: Харьков-Киев-Одесса-Черноморск-паром-Стамбул, покатаемся по Турции и обратно. Пробег обещал быть 2500+.
Как мы упаковали вещи: поскольку капсулу на прицеп мы сделать не успевали от слова совсем, то все вещи были упакованы в рюкзак который был положен в обычный туристический 100 литровый гермомешок. Сама герма привязывалась к платформе обычной круглой (это важно) веревкой.
Выехали. Постоянно поглядывал назад и, когда трасса была пустая, выполнял разные маневры на разных скоростях. Что еще не было сделано на прицепе так это тормоза и я за это немного переживал. Как показала практика они не нужны от слова совсем. Мотоцикл с прицепом тормозит абсолютно так же как и без него. Чуть хуже было с управляемостью - чтобы
перестроиться надо было сделать чуть больше усилий чем обычно. Как я шутил - мотоцикл получил курсовую устойчивость ) Впрочем к этому привыкаешь очень быстро и это перестает отвлекать от дороги. Скорость: разгон чуть тяжелее, но совсем ненамного. Фуры я спокойно обходил на 120-130 и запас еще был.
Первая проблема возникла через километров 30-40 от города - порвалась привязная веревка, ну ок. Веревка поганая - надо менять. А запасная внутри рюкзака который в гермомешке (яйцо в утке, утка в зайце... ага) Ок, остановились, перерыли вещи. Перевязались, поехали дальше.
Еще километров 50 и снова обрыв веревки, только теперь ее еще и на ось намотало. Да блин! Размотал веревку, связал концы веревок, перевязал груз. В целом у меня уже начали закрадываться мысли: почему это происходит. Кое-как доехали до Полтавы, заехали в крупный строительный супермаркет, где я купил метров 17 плоской стропы.
И все. Больше мне про эксплуатацию сказать нечего. Весь остальной путь ни единой проблемы от прицепа не было (и по сей день). Более того: вот как я в 2018 колесо накачал, так больше на прицепе не делалось ничего от слова совсем. А проблема круглой веревки - она каталась по листу OSB как по абразиву и естественно перетиралась. Плоская стропа никуда не двигалась и поэтому осталась целой.
На данный момент пробег мотоприцепа 3500+ и никаких проблем.


Выводы
Прицеп это маст хэв, если вы катаете на дальняк. Никаких проблем с управляемость. Никаких вопросов от полиции или таможенников. Единственный интерес от таможенников:
- О прицеп? Класс.
- Это я сам сделал.
- Да? Крууто!
Прицеп который крепится сзади создает намного меньше проблем чем боковой - на любом типе дорожного покрытия. Прицепы можно делать не только к круизерам - есть прицепы для турэндуро и даже для классических эндуро.
Затраты примерные:
маятник 10$
скутерное колесо+резина+ось+проставки 40$
труба сантехническая 10$
электрика 15$
кардан 10$
Помощь друзей - бесценно
Вес пустого получился примерно 20-25кг
Может если и забыл чего - в любом случае вышло не более 120$
Тогда на скорую руку был сделан прицеп с платформой и я понял что мне капсула не нужна. Я приехал в конечную точку, взял гермомешок, и занес его в дом-палатку-квартиру-отель
и я точно знаю что никто не полезет курочить прицеп в поисках полезностей.
Товарищ который мне помогал с трубогибом и сваркой сделал себе прицеп с капсулой. Этого ему показалось мало и он внутрь зафигачил игровую консоль на компьютере одноплатнике. )


Ну наверно все. Задавайте вопросы, если их будет много - запилю отдельный пост. Если нет, то отвечу в комментах.
Так же если интересно могу сделать дополнительные фото своего прицепа и прицепа товарища. Чертежи даже не спрашивайте - их нет. Все делалось на глазок по месту.
Если будет интересно как мы съездили в Турцию на мотоцикле - напишите, постараюсь сделать пост с кучей фото и подробностями: дороги, отели, пляжи, паромная переправа и т.п.

Буэнос диас, геноссен.
Попала мне в руки очередная ржавая чугунина. Ну вы же понимаете, что если ржавая хреновина просто лежит в мастерской, то она пинается из угла в угол и занимает место. Что сделать, чтобы прекратить это? Вариантов два: выбросить или поставить на ход и приобщить с лютому металлическому движу. Я вот за второй вариант... потому как эту железку уже один раз выбросили :)
Итого, смотрим:

Штуковина не крутится. С ручного тормоза не снимается. Печаль-беда. В крайнем случае - пущу на запчасти. У меня есть такая же точно, только рабочая.

Как они по этим отложениям говна определяли хоть что-то?
Зато по шпинделю и гайке не лупили кувалдой. Это ценно и встречается не часто... Обычно советский пролетарий обращался со станками и оснасткой как с говном.

Ну ок. Ведро керосина, молоток (через деревяшку!), выколотки, пресс, гаечные ключи и потихоньку вытряхиваю потрошки:

В целом - сохран более чем бодрый. Неясно, что же ей мешало работать?
Очевидно, закоржавевшая консервационная смазка. Потому как жидкой смазки это изделие ни разу не видело вообще. Высокая культура производства, что и говорить.

Чтобы подшипник распополамить пришлось приложить силу. :)
В итоге, потроха отправляются в лагун с бензином, а корпус на помойку... в смысле на помывку. Есть хороший технический шампунь - я им все станки мою. Ну вот и вот.
Заодно детальки подшлифовываю и подполировываю. Ну потому что мне ж для себя. А чем выше чистота поверхности - тем дольше проработает.

А корпус после мойки и сушки - крашу на улице из баллончика. Ваще хотел отпескоструить и покрасить порошком, благо и то и другое есть. Но как подумал, что потом шпатлевать это всё придётся, а шпатлёвка под порошок стоит конских денег - решил забить.

Снаружи - зелёненький (РАЛ 6000, мат) +акриловый полуматовый лачок. А внутри - красный. По канону.

Заодно чуток шлифанул и нижнюю плоскость и верхушку ластохвоста.
Ну и пора собирать. Для погонов и шестерней - смазка ШРУС-4, для подшипов - медная, а в подшипники скольжения - по мануалу, жидкая индустриальная минералка.

Шпинделёк-то - моё уважение! Не битый, ровный! Наружняя М34х3 (по памяти), внутри - КМ4. Удобненько. Пружинки дают возможность лимбу (ну вот та рулетка с циферками) зануляться в произвольном месте, но не болтаться. Обычно такая фиксация на винте с накатной головкой. Но эта УДГ вообще какая-то переусложнённая вся.

Ну и финал:


Вполне себе айнанэ.
Потрачено 4 часа времени за 2 дня и примерно 1500 денег. Ну сама УДГшка мне обошлась в 500 рублей. Из расходки - керосин, бензин, баллон краски, полбаллона лака, смазочные материалы, малярный скотч. Изи ваще.

Всем привет!
Прошлым летом, один очень близкий друг семьи попросил на даче слегка облагородить зону отдыха рядом с баней. А именно, немного расширить ее, демонтировать старое покрытие, и уложить тротуарную плитку. Итак.. приступим.


1 Подготовительные работы
Первым делом, подготавливаем пространство, т.е. убираем и переносим все лишнее. Выкапываем ненужную смородину, а на ее место пересаживаем дерево калины.

Далее убираем-выкидываем все лишнее, демонтируем старое покрытие из сгнивших досок и дсп.

Тут же снимаем верхний слабый слой чернозема, грузим его на тачку и переносим в другую часть участка.

Дождь немного внес свои коррективы, земля стала мокрая и грязная, поэтому мы пока переключились на другие работы.
Подрезаем болгаркой существующий бетонный пол под навесом, чтобы потом выложить целой плиткой.

Из тех же соображений подпиливаем деревянное крыльцо.

Возим на тележке песок и щебень.

Земля подсохла, продолжаем убирать старое покрытие и снимать грунт.

2 Устройство основания
После того как все лишнее убрали и перенесли, приступаем к подготовке основания под тротуарную плитку. Для этого чуть-чуть сыпанули песка и начали утрамбовывать грунт.

Основание будет состоять из геотекстиля, слоя щебня 100мм, второго слоя геотекстиля и слоя песка 100мм.

Накинули бордюр и укладываем нижний слой геотекстиля.

Далее рассыпаем весь щебень, разравниваем граблями. Данный слой будет являться дренажной подушкой.

Укладываем верхний слой геотекстиля.

Вообще геотекстиль предотвращает перемешивание разнородных слоев и неравномерной деформации поверхности.

Рассыпаем часть песка. И утрамбовываем щебень и песок. Высыпаем еще песка. И тщательно трамбуем все основание.

3 Укладка тротуарной плитки
После подготовки основания, устанавливаем бордюр по лазерному уровню на цементно-песчаный раствор. И приступаем к укладке самой тротуарной плитки.

Плитку взяли размерами 500х500мм и толщиной 50мм. Укладываем, как уже говорилось на обычный утрамбованный песок, с небольшими корректировками по уровню.
Параллельно засыпаем щели песком с цементом, который окончательно закрепит плитку после первого дождя.

В итоге получился вот такой результат. Не судите строго.. делал подобное первый раз. Но честно признаться, труд не из легких.. саму плитку уложить не сложно, сложно все тщательно подготовить для этого.


Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Эта серия посвящена различным доделкам.
1 Доделка потолка
Первым делом закончим потолок из вагонки. Технологию описывал в одной из ранних серий (материалы учтены там же :)

Здесь следует внимательно отнестись к месту вокруг дымохода. Так как у нас одностенчатый дымоход, то от него следует отступать 250мм, если сгораемые конструкции защищены от нагрева и 500мм, если не защищены.
Прикручиваем фланец потолка (учтен в серии про печь и дымоход).

А так же прикрутил светильник в парной (учтен в серии про электрику).

2 Пароизоляция парной
Парную вкруг отделываем пароизоляцией. На потолке уже заложили вместе с вагонкой. Теперь приступим к стенам (материал учтен так же в серии про потолок).


Для пароизоляции используем Изобонд ФБ. Крепим ее скобами с помощью степлера, а стыки проклеиваем алюминиевым скотчем.


3 Каменка печи
В завершении закинем крупных гладких камней в каменку. Я насобирал их на берегу реки. Пару ведер было достаточно.

Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Ссылка на видеосюжет - https://youtu.be/BfVUWZA8j7E
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!

Всем привет!
Прежде чем начать любую стройку, первым делом заводим на площадку свет и воду (если это возможно).
Чтобы подключить электричество на участке. Подаем заявку в МРСК, подписываем договор, оплачиваем госпошлину 550руб и начинаем выполнять техусловия со своей стороны.

1 Собираем вводной щит.Для этого нам понадобится сам щит, счетчик, вводной автомат (двойной с возможностью пломбировки), обычный двойной автомат и медные опрессованные провода.


Так же после сборки щита нам еще понадобится СИП провод сечением 2х16мм2 и два прокола для подключения на столбе.
После этого уведомляем МРСК о выполнении техусловия со своей стороны.
2 Изготовление трубостойки
Я вообще планировал повешать щит на стол (как в каркаснике), но инспектор (приехавший на пломбировку) сказал, что по новым правилам – щиты необходимо вешать на свои отдельно стоящие стойки. Пломбировку он произвел.. но к линии они пока не цепляют (по их словам это в самом конце отдельно).. по этому щит я занес внутрь избушки, чтоб не украли.
Далее со слов инспектора, они должны подготовить акт о техприсоединении.
После этого можно будет заключить договор электроснабжения.
И только после этого меня подцепят к линии, и можно будет пользоваться электричеством.
А пока я принялся изготавливать стойку. Решил ее сделать из того что было – из круглой трубы.

Болгаркой порезал в необходимый размер и сварил все сварочным аппаратом.


Далее покрыл черной краской 3 в 1. Она включает в себя сразу преобразователь ржавчины, грунтовку и эмаль.

3 Установка трубостойки
Капаю яму.

Устанавливаю стойку.

Засыпаю ее крупными камнями. Корректирую по уровню. Заливаю цементным раствором.

И еще раз покрываю краской.


Всю зиму я прождал от них обратной связи, но она так и не поступила. Весной начал им писать обращения с просьбой выдать АТП. Через 20 дней последовал ответ, что с их стороны тех условия не выполнены. Что очень странно, т.к. линия появилась и она под напряжением.. будем дальше разбираться. Возможно придется просить соседа кинуть временную переноску.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!

Всем привет!
Наконец-то грунт оттаял, и мы можем приступить к новому строительному сезону!)
Каркасную технологию мы уже попробовали..

..теперь настал черед газобетона.

Дом планируется трехэтажным – 1 подземный и 2 надземных этажа. Плюс еще будет плоская эксплуатируемая кровля. Площадь каждого этажа 60м2.
Участок под него мы уже купили. Это СНТ, но в черте города. Площадь -7,5соток. С небольшим уклоном и прекрасным видом на леса и горы. Участок абсолютно пустой.

И первым делом мы сюда перенесли бытовку с прошлой стройки (кто-то из подписчиков может, помнит эту зеленую будку).

Далее начали подводить сюда электричество, но об этом расскажу уже в следующей серии..

Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!

Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - изготавливаем полы.
Перед изготовлением пола в бане, снимаем опалубку с фундамента печи и делаем разуклонку грунта к сливной воронке.

1. Балки пола.
Балки пола будем изготавливать из доски лиственницы размерами 150х50мм с шагом 560мм.
Пролет составляет 2200мм.

Укладываем балки наиболее оптимальным образом, т.к. фундамент имеет разброс в несколько миллиметров, а так же доски используются не обрезные.

После укладки, с помощью электрорубанка по лазерному уровню доводим верхнюю плоскость балок до идеала :)

И крепим их по краям сверху 100мм гвоздями под углом 45°.

2. Поперечины (бриджинги).
Далее монтируем поперечины (бриджинги). Изготавливаем их из обрезков ранее изготовленных балок с помощью торцовочной пилы.

Монтируем поперечины посередине пролета со смещением. Для крепления использовали саморезы по дереву 4,2х90мм сбоку по 2 с каждой стороны.

3. Гидроизоляция.
В зоне парной и мойки на землю расстилаем плотный полиэтилен.


Снизу к сливной воронке стягиваем его стяжками, а по краям крепим к балкам пола степлером.

4. Пол бани.
Сам пол будем изготавливать так же из лиственничной доски 32х150мм.
Укладываем ее с зазором 5-10мм для лучшего слива воды.

И крепим саморезами по дереву 3,5х55мм по два в каждом месте опирания на балки.




На пол уличной террасы будем использовать доску сосны 35х155мм.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!

Всем привет!
Одна из причин, почему мы остановились на эковате (как утеплителе), это защита от грызунов.
Ортоборная кислота в составе материала вызывает у мышей и крыс жажду, дискомфорт, что приводит к нарушению процессов размножения. При этом эта кислота не вызывает у грызунов серьезных заболеваний и не приводит к их смерти. Это одно из важных условий выбора материала утепления, так как вызвать гибель животного могут только сильные отравляющие вещества, которые не могут быть полностью безопасными для человека. А погибшие в утеплителе животные не только станут источником неприятного запаха, но и могут привести к распространению серьезных инфекционных заболеваний.
Тем не менее, ставить эксперименты не хочется :) Поэтому мы решили жестко отсечь низ дома от подпольного пространства.
1 Подшивка балок пола снизу
Для этого снизу балки пола сплошным слоем зашьем дюймовой доской. Но прежде защитим саму доску антисептиком для наружных работ. Если есть обзол – счищаем его.

Крутим доски саморезами по дереву 3,5х55мм (по два в каждую балку).


2 Выравнивание верха балок
Так как балки пола я делал из нестроганой доски, то необходимо выровнить их верхнюю плоскость. Для этого вечером лазерным уровнем находим самую низкую точку из всех балок. Ставим лазер на уровень этой точки. И электрорубанком сострагиваем балки в местах, куда падает лазер до полного его исчезновения.

3 Ветрозащита из бумаги
Далее для защиты от ветра, т.к. доски подшивки у нас имеют щели между собой, укладываем плотную строительную бумагу на эти доски. Делаем это со всевозможными на хлёстами, и крепим скобами с помощью степлера.


4 Утепление
Как я уже говорил, утеплять будем эковатой. Перед утеплением нужно ее немного распушить, т.к. для транспортировки ее плотно набивают в мешки.

А для утепления горизонтальной поверхности, чем меньше плотность, тем меньше теплопроводность и выше звукоизоляция. Да и для вертикальной полости справедливо тоже самое, но там есть нюанс.. об этом в сюжете про утепление стен :)

Утеплитель равномерно распределяем по полу на всю высоту балок, т.е. утепление у нас получилось толщиной 200мм.


5 Монтаж второстепенных балок
Средний шаг основных балок пола составляет 475мм, что многовато для отделки пола.

Поэтому мы решили добавить второстепенные балки из доски 25х100мм с шагом 250мм.

Крепим ее также как и дюймовку при подшивке – по 2 самореза 3,5х55мм в каждом месте прилегания.


По длине доски стыкуем на балке.

6 Гипсостружечная плита на пол
Для черновой отделки пола будем использовать гипсостружечную плиту (или ГСП) толщиной 12мм. Эти плиты включают в свой состав только натуральные материалы – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %).

А так же он не горит и имеет отличную звукоизоляцию. В отличии от фанеры и ОСБ. Из минусов – большой вес и боязнь влаги. Но для влажных помещений есть влагостойкий вариант.
Прикручивается ГСП обычными саморезами по дереву 3,5х35мм.

Итоговый пирог

По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Хеллоу, амигос.
После многих лет простоя, таки опять запустил ЧПУ-фрезер и на радостях выполнил пряжку на ремень. Более подробно процесс изготовления (аналогичной) показывал вот тут:
Но в этой были введены изменения. Во-первых, дал более тёмный цвет основной поверхности другим способом галтовки. И, помимо затемнения, она ещё и в мелкую выбоинку. Очень симпатично, приобретается такой "бывалый" вид. И стареть оно будет красиво, края будут подполировываться пузом при нОске, а ближе к центру останется более тёмным.
А центральную накладку полирнул в зеркало.
Вощемта, состав изделия - 100% нержавейка AISI304. Т.е. эта лялька не боится ни морской воды, ни большинства кислот, ни щёлочей... ну и сама по себе - 3мм нержи! Это погнуть и сломать на порядок сложнее чем потерять. :)
Собсна, это прототип, а так уже в процессе изготовление небольшой серии ремней с этими пряжками, а также ещё думаю, запилить такого же плана для голдоводов. Ну и с традиционным харлеевским shield тоже надо бы.


Всем привет!
После выхода прошлых статей о канализации:
Вы (пользователи Пикабу) были правы по многим пунктам :)
и я решил осветить некоторые моменты по прошествии уже 4 лет (с момента установки канализации).
Все работает, но есть моменты, улучшив которые, можно существенно сэкономить на эксплуатации наружной канализации, если вы заранее все предусмотрите. Итак.. погнали.
1 Заиливание дна септика
Как многие предрекали, таки да – спустя 2 года септик полностью заполнился. Откачали.. хватило не на долго - следующая откачка была уже через 0,5 года.. И далее через каждые 2-3 месяца. Т.е. динамика плохая и говорит о том, что септик практически полностью заилился и не пропускал воду.
Напомню, что у меня однокамерный септик без дна.


Логично, что нужно делать септик как минимум с двумя камерами. Иначе это не септик. Первая камера герметичная, в ней сточные воды септируются, т.е. делятся на воду и твердые отходы. Твердые оседают на дне, а вода (относительно чистая) переливается во вторую не герметичную камеру, где она инфильтруется в почву.

Такой септик можно откачивать раз в 4-5 лет и при этом обычным ассенизатором (не илососом). Чтоб вы понимали, откачка обычной ассенизаторской машиной на 6м3 стоит 1.500руб, а илосос мне называли цены около 8.000руб и выше.
Как я планировал исправить имеющуюся ситуацию - добавить одну камеру.
Для этого раскопать рядом с септиком небольшой котлован, засыпать небольшой слой щебня на дно, поставить на него одно метровое кольцо и соединить две камеры канализационной трубой.

2 Герметичность септика
Далее раз уж мы уходим от сливной ямы, то имеет смысл восстановить герметичность первой камеры с твердыми отходами. Чтобы защитить близлежащий грунт от загрязнения.
Планируется это следующим образом: полностью откачать илососом существующий септик, дать несколько дней высохнуть, далее залить внутрь через горловину бетон, спуститься вниз в защитном костюме, чтобы равномерно распределить бетон по дну, и после его твердения еще раз спуститься для нанесения обмазочной гидроизоляции вкруг.

3 Отводы в трубе на 90 гр
Про отводы 90гр (или колено, поворот.. по разному их называют). За 4 года ни разу не забились (в принципе как и вся канализация). Но на будущее для себя и вам - лучше не повторять, а делать, как положено, т.е. плавный поворот из двух 135 гр отводов.

Я же планирую заменить только отвод на входе в септик, т.к. все равно буду раскапывать грунт под вторую камеру.

4 Готовая крышка с горловиной.
Были разговоры про то, что крышку (да и горловину) можно было заказать готовыми и не тратить свое время. Я же из соображений экономии делал все сам – монолитную железобетонную крышку и горловину из двухпустотных блоков.


Экономия выходила для меня (как мне казалось) неплохая – около 2.000 рублей.

Но затраты собственных сил и времени – несопоставимы.
Сейчас бы по любому заказал готовое кольцо и горловину.

5 Большой объем септика
Когда я искал ассенизаторскую машину для откачки септика, то заметил что все они в основном идут объемом 4м2 и немного 5м2. Все что выше – сразу ценник растет значительно, т.к. машины идут помощнее (камазы и т.д.). Поэтому для себя понял, что такой большой септик на 6м3 (из двух 2-метровых колец) не очень то и выгодный получается. На будущее лучше сделать септик с камерами не более 4м3.
Основные ошибки и пути их решения я осветил. Возможно, были лучшие пути решения – пишите комментарии, делитесь знаниями и опытом :)
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока :)
Всем привет. Давно собирался сделать себе поясную сумку, да все руки не доходили. Ну вот наконец дошли и хочу я поделиться процессом изготовления и результатами. Размер сумки 24*12*7см. В конце поста будут еще картинки результата.

Первым делом вырезаю по выкройке все детали и пробиваю отверстия под шов

Следом делаю кедер (это синяя трубка вдоль швов)

В середину тонкой полоски кожи вклеивается нитка или тонкий шнур, который будет основой. После чего полоска складывается вдвое.

Дальше проглаживаем соединение и пробиваем отверстия под шов. После этого кедер готов


Я решил продублировать все основные детали искусственной замшей красного цвета

Сборку верхней части с молнией отснять забыл, так что покажу только результат

Собираю боковину и держалку для ремня. Конструкция сумки выворотная, так что собирается наизнанку



Теперь можно начинать финальную сборку. Пришиваю стенки к боковинам. Главное не пропустить момент, когда надо вшить ремень



Готово. Теперь можно срезать с торцов все лишнее и повторить ту же процедуру со второй стенкой

Самое сложное теперь - вывернуть сумку наизнанку. Готово, спасибо всем, кто дочитал, вот обещанные фото результата



На фото не я (просто на всякий случай уточняю). Если кому интересно, другие мои работы есть в инсте, ссылка в шапке профиля

Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - закроем тепловой контур.
В прошлой серии вы могли заметить, что пришла зима. И было решено, закрыть тепловой контур. Как раз печь готова и тогда можно будет спокойно ее топить и комфортно работать внутри бани.

1 Окно
Первым делом (могли заметить ранее), мы поставили окно. Оно представляет собой деревянную раму из лиственницы с одинарным стеклопакетом размерами 450х450мм. Устанавливали его просто на паклю с обязательным зазором над ним 1-2 см, т.к. сруб еще даст усадку.

2 Доутепление потолка в зоне печи (утеплитель учли ранее).


3 Входная дверь
Решили поставить обычную сплошную деревянную дверь шириной 700мм и толщиной полотна 40мм.

Сначала распиливаем брус коробчатый в нужный размер.
Немного корректируем проем.


Крепим петли к двери и коробчатому брусу.


Собираем полностью конструкцию и устанавливаем в проем.
Устанавливаем так же пока на паклю. Сверху зазор 50мм. И дополнительно прижмем по бокам брусками.


СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Сделал для своего макитовского рубанка столик, хочу поделиться с вами фотографиями.
Изначально, покупая рубанок, я планировал использовать его в перевёрнутом виде в качестве миниатюрного фуговального станка. Сначала пользовался им вместе с комплектным ограничителем, зажимая в столярные тиски подошвой кверху, но ограничитель плохо справлялся с ролью упора - он слишком короткий и гибкий, ну и сам рубанок иногда проворачивался в тисках, если сильно упереться или если заготовка большая и тяжёлая.
В результате сделал вот такую конструкцию:

Работать в таком положении удобно, весь вес доски приходится на основание, и для фугования достаточно просто ровно провести её вдоль рубанка от начала до конца, в принципе это похоже на работу на фрезерном столе. Конечно, для длинных досок такая конструкция не очень хорошо подходит и лучше использовать полноценный фуговальный станок, но заготовки длиной до полуметра обрабатывать вполне удобно.
Основание склеено из трёх слоёв 8мм фанеры, к нему саморезами прикручен "стол", на который при работе опирается доска, он сделан из двух слоёв той же фанеры.
Снизу через три 18мм фанерные проставки прикручено дно из 8мм фанеры, за него удобно струбцинами крепить конструкцию к столу.

В основании профрезеровано углубление, в которое ложится кожух рубанка, закрывающий ремень и шкивы. Рубанок устанавливается на основание так, чтобы стальной штырь, прикрученный к основанию, попал в отверстие для ограничителя, после установки он фиксируется в рубанке штатным винтом. Установленный рубанок опирается торцом рукоятки и верхней стороной корпуса на деревянный брусок, так конструкция получается более жёсткой и при правильном подборе высоты бруска помогает сохранять прямой угол между подошвой рубанка и столом. Если не устанавливать этот упор, жёсткости одного штыря будет недостаточно и при прижатии заготовки к подошве во время работы рубанок будет немного отгибать относительно стола.
Стол немного заходит за плоскость подошвы и, чтобы не мешать вращению вала с ножами, в нём сделана выборка в несколько мм.

Штырь фиксируется гайкой с обратной стороны основания, отверстие для него важно просверлить перпендикулярно, чтобы можно было ровно установить рубанок.

Дно просто ровное, без ножек, так можно плотно прижать конструкцию струбцинам к столу.

С установленным рубанком конструкция выглядит вот так:

Кнопка включения заблокирована во включенном состоянии с помощью велкро-стяжки для проводов.

Для отвода стружки хорошо подошёл сантехнический 50мм уголок, в родной макитовский патрубок он входит почти идеально, достаточно отпилить верхнюю часть с резиновым кольцом и намотать несколько витков изоленты.
На патрубок надевается шланг от циклона, подключенного к пылесосу. Удаление стружки на этом рубанке отличное, практически всё засасывается в шланг и в лицо ничего не летит.

Для включения рубанка я использую блок плавного пуска с педалью, который сделал не так давно. Педалью управлять удобно, так рубанок не нужно постоянно выключать вручную во время перерыва, ну и работа в целом получается более безопасной, т.к. ножи не крутятся во время смены заготовок и нельзя случайно залезть руда рукой или зацепить их доской.
Я был очень приятно удивлён существенно возросшему удобству по сравнению с тем, как я раньше пользовался рубанком, зажимая его в тиски с установленным ограничителем, ну и результаты работы тоже заметно улучшились.

Всем привет!
Перед установкой окон, я разметил лазером внешнюю плоскость окна и со стороны улицы временно прикрутил 4 бруска. Это предотвратит случайное опрокидывание окна на улицу в момент монтажа, а так же позволяет сразу контролировать его вертикальность.


Что касаемо расположения окна по глубине проема, то в однородной стене (каркасная стена по толще условно относиться к такой), необходимо располагать ровно посередине утеплителя. Это защитит ваш узел примыкания окна от промерзания и, как следствие, выпадения конденсата.

После этого ставим окно на клинья, регулируем горизонталь и крепим оцинкованными саморезами 6х100мм.

С саморезами сделали небольшую хитрость. Не стали разбирать окна и вынимать стеклопакеты, а закручивали саморезы снаружи (через стойку) в окно.

В местах, где откидная створка - делали как обычно, крутили изнутри окна.

После крепления окна саморезами, наносим монтажную пену.


Для того чтобы установить оконный отлив, очищаем застывшую монтажную пену из специального паза, если вы так же как и я монтируете отлив чуть позже.



Примеряем отлив и если все отлично, то устанавливаем его на монтажную пену.

Не забудьте оторвать защитную пленку, иначе потом после длительного воздействия солнца ее будет очень сложно очистить.

По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!

Всем привет) на связи домовладелец.
Пришла весна, скоро стройка. Правда, у нас она немного задерживается до того момента, как я получу права и обзаведусь транспортом. Пока что заканчиваем приготовления, дочитываем интернет и собираем деньги. Поскольку план, благодаря вашим советам, претерпел 'небольшие' изменения, в этом сезоне меня ждут километры бетона. Вот и дерево на опалубку уже заказали. Доска второго сорта, ценник конский - очень сильно подорожал кругляк у нас, а значит, и конечный продукт. В три раза, сюк. 600 бел. рублей за куб. Тут их два

В общем и целом дом перезимовал неплохо, только немного подтекала крыша. Ну, это не страшно, её все равно менять.
Очень сильно испугалась, когда увидела яму на месте септика и скважины, прям провал, аж кольца верхние торчат и кусок трубы) жаль, не догадалась сфотографировать - немного не до того было. Только по дороге домой пришло осознание того, что это осел раскопанный грунт, а не участок потёк)
Как только мы будем на колёсах, начнём работать. Первым делом делим участок на три части и ставим опорные стенки для террас - дом на склоне, как вы помните, оставлять землю под углом небезопасно. Так что будут три ступеньки. На центральной - дом и беседка, на нижней сарай, септик, скважина, место для машины и гордая черешня, а сверху просто земля. В перспективе, конечно, всякие там клумбы, деревья, кусты и мангалы, но это ещё не скоро.
В общем, если у кого-то есть опыт возведения опорных стенок из бетона, буду бесконечно благодарна за подсказки. Пока что схема такая - траншея, песок, геотекстиль, песок, пенополистирол, чтобы уменьшить пучинистость грунтов, опалубка, покрытая полиэтиленом, композитная арматура, бетон. Уклон 5 градусов, чтобы держать грунт.
Спасибо огромное всем, кто до сих пор комментирует мои старые посты про дом и даёт советы) вы очень сильно мне помогаете. Обещаю, что отчёты я не заброшу, и мы вместе-таки его достроим

Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж электропроводки, установка светильников, розетки, выключателей и т.д.
Чтобы снять львиную долю комментариев по поводу вводного щита - посмотрите, пожалуйста, следующий сюжет:
1 Кабель от щита до бани
Присоединять баню будем прямо к щитку на столбе. Пока кинем кабель вдоль забора, а летом закапаем его в землю.

Для присоединения бани буду использовать имеющийся кабель. Не знаю его маркировки, но он с хорошей двойной изоляцией, армированный стальными тонкими прутьями, имеет экранирование и сечение 4х1,5мм2.

Я скручу по две жилы, и получится сечение кабеля 2х3мм2.. земли соответственно не будет. Этого достаточно, т.к. в бане планируется только светодиодное освещение и двойная розетка на 16А в предбаннике для небольших потребителей.
2 В щитке..

..на фазу добавляю отдельный автомат на 16А

..а ноль цепляю к нулевой шине.


3 В бане завожу кабель под пол в зоне предбанника.

4 Освещение
После монтажа основной части потолка, протягиваю провода освещения по заранее проложенной ПВХ гофре. Для этого использую провод ШВВП 2х0,75мм2.

Светильники для предбанника и моечной используем самые простые – споты круглые встраиваемые с цоколем GU5,3 со светодиодными лампами на 7Вт.

Для парилки используем специальный овальный светильник с защитой IP54 и стандартным цоколем Е27 со светодиодной лампой на 13Вт.

На улице используем 2 обычных цоколя Е27 с такими же светодиодными лампами на 13Вт.
4 Распределительную коробку располагаем в наименее влажном помещении – предбаннике, на уровне пола.

Все освещение поделим на два контура – наружное и внешнее, соответственно устанавливаем два накладных одинарных выключателя.




Далее наш ранее проложенный вводной кабель 2х3мм2.

И накладную двойную розетку.
Подключаем ее кабелем ВВГнг 2х2,5мм2 в ПВХ гофре ø32мм.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!

Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж потолка.
Для подшивки потолка будем использовать вагонку 12,5х88х2500мм из сосны.
Крепим вагонку кляймерами в шахматном порядке.


Попутно (по мере монтажа) просверливаем отверстия под встраиваемые светильники и прокладываем пвх гофру 20мм под проводку.


А также укладываем утеплитель из каменной ваты толщиной 100мм.




В зоне парилки, между вагонкой и утеплителем укладываем пароизоляцию. Крепим ее скобами с помощью степлера.

А саму вагонку используем другую: она из осины размерами 14х100х2750мм.
Осина для бани лучше, чем сосна, но она и дороже. На базе (где я покупал вагонку), с хорошей скидкой осталось осины только на парилку. В нежарких помещениях (мойка, предбанник) допускается использование сосны – она дешевле и поэтому на первую половину бани я докупил именно сосну.


Стыки пароизоляции проклеиваем алюминиевым скотчем.


Дальше пока не стал доделывать потолок, т.к. параллельно доделывалась печь с дымоходом :)

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!

Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - изготовление и установка печи с дымоходом.
Печь мы приобрели с рук. Размеры ее 400х1000х700(в)мм. Толщина металла – 3мм. Диаметр дымохода – 115мм.

1 Изготовление бака для воды.
У печи имеется только топка и каменка. Бак для воды решили сварить сами сверху над печкой высотой 400мм. Т.е. бак получится 400х800х400(в)мм – 128литров.

Листы металла для стенок мы взяли от бака для полива, который стоял за домом. Толщина металла – 2,5мм.

Мы его давно порезали на куски.

Для сварки использовали ручную дуговую сварку (другой не было :)
Электроды МР-3 диаметром 2мм. Сварочный ток – 40-80А.


На стенку бака, которая выходит на мойку, сразу привариваем кусок трубы, под кран горячей воды.




2 Установка печи.

3 Окончательная доделка.
После примерки печи, заполняем ее водой – проверяем течь. И окончательно довариваем печь: внутри нарастили кусок трубы дымохода и верхнюю грань.
На трубу горячей воды прикручиваем вентиль и металлический угол 90°.


4 Установка дымохода.
За кадром осталась установка дымохода. Для его стыков используем термостойкий герметик.

И сразу заводим фланец для потолка.

На верху монтируем уплотнитель дымохода кровельный с использованием битумного герметика и кровельных саморезов.

Уличный стык трубы дополнительно заклеим алюминиевым скотчем, т.к. термостойкий герметик боится влаги.
В месте прилегания уплотнителя к дымоходу решил проложить кусок рубероида и стянуть хомутом.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!

Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - монтаж балок потолка.
Для изготовления балок потолка будем использовать доски сечением 150х50мм. Материал мы уже учли ранее в сюжете про каркас крыши и террасы.
1 Разметка
С левой стороны мы будем укладывать балки сверху на сруб бани, а с правой – крепить торцом сбоку.

Одним из вечеров ранее я стрельнул горизонт по верху сруба.

И прикрепил временные доски справа, чтобы на них уложить балки потолка для удобства монтажа.

2 Крепление балок
По краям будем использовать брусок 50х50мм, т.к. тут можно его крепить в нескольких местах сбоку к срубу 100мм гвоздями. Получили мы его, распустив доску дисковой пилой.
Сами балки слева крепим 2-мя 100мм гвоздями под углом..

..а справа 2-мя 102мм саморезами так же под углом.

Лазером контролируем горизонтальную плоскость балок и при необходимости на месте корректируем ее электрорубанком.

В конце убираем временные доски справа.

СМЕТА

Спасибо что дочитали эту статью до конца.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!