Хокку дня #11
Ветер листает
Осени златые дни,
Как Книгу жизни.
Развернуть1
–
Ветер листает
Осени златые дни,
Как Книгу жизни.
Имеется дочкин аппарат, купленный для дистанционной учёбы, самый дешманский, как я понимаю это собственно планшет с клавиатурой, но никак не полноценный ноут, вся начинка распаяна на плате. Разумеется я понимаю, что это китайская ноунейм дрянь и покупать это поделие конечно не стоило, но перевод детей на дистанционку весной не оставил выбора, т.к. самого сократили и тут уж пришлось брать на что хватило. Так вот, это изделие в один прекрасный момент просто выключилось и не реагирует вообще ни на что, светодиод на корпусе не горит, бп проверял, живой. Может кто из сведующих людей посоветует, куда хоть посмотреть и возможно ли диагностировать причину? Стоит он копейки конечно, но даже такой же сейчас позволить не могу.
Угрюмый месяц,
Осенней дышит стужей.
Научит нас ценить,
Всё то, что мы забыли.
Октябрь - сердце осени...
Кисло-сладкий вкус
Теней прошлого лета.
Джоконда шутер
Джоконда шутер - интересный коктейль. В одну стопку налить водку, в другую - сахарный сироп. Выпить водку, закусить клубникой на шпажке, окунутой в сироп.Согласно легенде, после этого коктейля у Вас будет улыбка, как у Моны Лизы.
Научат меня
Бутафорские звёзды.
Вникать в красоту
Пингвин в печали,
Арктики приемный сын.
Сезон окончен.
Пингвин - любитель зимней рыбалки (рыболовный сленг)
В Арктике пингвины не живут, а живут в Антарктиде.
Автор: instagram.com/hokku_huekku/
Круги на воде
Вряд ли подскажут тебе
Кто бросил камень
Бурей разносит
Тимлида яростный крик.
Деплой не взлетел
Кожаный мешок
Сам себе помурлыкай
Ты рыбов принёс?
Всем привет!
После завершения бурения скважины и её интенсивной прокачки можно переходить к монтажу системы автономного водоснабжения по схеме "скважина-дом".
Как мы бурили и прочищали скважину - https://pikabu.ru/story/burenie_skvazhinyi_na_vodu_7440318
Этот процесс состоит из:
1 Обустройство устья скважины;
2 Монтаж напорной магистрали до дома;
3 Установка насоса;
4 Установка оборудования, для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения (это после создания в доме теплового контура).
Сегодня затронем только первых два пункта.
Обустройство скважины возможно двумя способами: установка кессона, либо монтаж скважинного адаптера.
Установка скважинного адаптера менее трудозатратный и экономически целесообразный способ, чем изготовление и монтаж кессона. Правильно установленный адаптер выдерживает давление в 16 бар и нагрузку на трубе в 1 тонну. Так же, если у вас высокий уровень грунтовых вод, то адаптер - наиболее предпочтительный вариант.
1 Копка траншеи
Для начала, необходимо выкопать траншею между скважиной и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода мы решили разместить в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.
Глубину прокладки напорной магистрали мы приняли от 1,5 до 2 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.
Копку траншеи выполняли: снаружи экскаватором..
..внутри лопатой.
Так же необходимо откопать обсадную трубу скважины для будущего утепления.
2 Установка скважинного адаптера
Перед установкой скважинного адаптера, необходимо просверлить отверстие в обсадной трубе.
Выполняется это дрелью с биметаллической коронкой.
Адаптер состоит из двух частей: внутренней и ответной. Их герметичное соединение осуществляется по принципу «ласточкин хвост». Перед установкой все резиновые прокладки желательно защитить силиконовой смазкой. Так же, связали веревкой обе части вместе, для предотвращения падения ответной части адаптера при опускании в скважину.
После этого выполняется непосредственно установка адаптера.
Подцепив адаптер, закручиваем гайку.
И снова покрываем все силиконовой смазкой.
3 Напорная магистраль (в земле)
Напорная магистраль начинается с компрессионной муфты, которая вкручивается в ответную часть скважинного адаптера. Для уплотнения резьбового соединения использовали фум-ленту. Так же можно использовать сантехнить, но только немного, иначе можно повредить пластиковую резьбу.
Следующим этапом идет горизонтальный участок трубы.
Для наружного водопровода используется питьевая ПНД труба.
Не рекомендуется заужать магистраль. Поэтому, на всем участке трубы от скважинного насоса до ввода в дом, диаметр трубы должен равняться внутреннему диаметру выходного патрубка насоса. В нашем случае выходной патрубок имеет диаметр 1 дюйм, соответственно наружный диаметр водопроводной трубы - 32мм.
Далее идет отвод компрессионный, для поворота вверх.
И завершается магистраль вертикальным участком трубы, который заходит в 1-й этаж дома.
4 Утепление магистрали и прокладка питающего кабеля
Всю напорную магистраль, а так же верх обсадной трубы скважины, мы утеплили скорлупой из пенополиуретана. На вертикальном участке трубы можно проложить греющий кабель, но мы не стали этого делать, так как у нас будет утепление цоколя и отмостки. Две зимы показали, что вода не перемерзает. Даже когда не пользуешься водой несколько дней.
Рядом с напорной магистралью укладывается питающий кабель насоса. Для этого необходимо использовать кабель с равным, а лучше чуть большим сечением жил, чем используется в насосе. Родной кабель насоса имеет сечение 4х0,75 мм2, поэтому использовали экранированный кабель с хорошей изоляцией, сечением 4х1,5 мм2.
Укладывается кабель волной, чтоб в земле он не был в натяжку, с небольшими запасами по краям для удобства дальнейшего монтажа.
5 Обратная засыпка траншеи
Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.
Заходите на YouTube (там больше информации) -
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем привет!
После зашивки фасадов имитацией бруса, мы спешили полностью закрыть коробку дома до зимы, чтобы после утепления (а оно будет выполняться изнутри) зимой заниматься внутренними работами.
Для того чтобы поставить входную дверь, необходимо сделать пол крыльца, т.к. его балки заходят под доску порога. Именно поэтому, следующим этапом было решено приступить к низу крыльца. К тому же, бетонный фундамент крыльца необходимо сделать так же до зимы.
1 Консольные балки покрытия.
Первым делом, еще на этапе возведения каркаса, были заложены консольные балки для покрытия крыльца. Выполненные из доски 50х100мм.
Боковые просто крепились сбоку к стойкам на три 100мм гвоздя. Они после еще подопруться стойками по углам.
А вот центральная консоль, опирается и крепиться к межэтажной обвязке и дополнительно с торца крепится в балку межэтажного перекрытия.
2 Заливка свай.
Для основания крыльца были приняты (наши любимые) буронабивные сваи.
Бурение скважин выполняли ручным буром диаметром 150мм на глубину 1,5м. К сожалению, процесс бурения снять не удалось, если интересно - можете посмотреть сюжет про баню, где мы делали точно такой же фундамент.
Бетонирование свай в устойчивых грунтах должно производиться - не позднее 24 ч после окончания бурения, в противном случае незакрепленные стенки скважин могут обрушиться.
Для бетонирования свай использовали тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие.
Бетонную смесь (как обычно) готовили самостоятельно.
Сам процесс бетонирования выполняется непрерывно.
Армирование сваи выполняли стальной арматурой диаметром 8мм.
После бетонирования основной части сваи, приступаем к надземной части. Для этого устанавливаем заранее изготовленную опалубку, с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера. Высота каждой опалубки индивидуальная из-за уклона поверхности.
3 Снятие опалубки.
Если поджимают сроки, то по прошествии недели (если на улице стоит теплая погода), можно снимать опалубку для дальнейших работ. В идеале снимать опалубку нужно после набора полной прочности бетона, т.е. 28 суток (при нормальных условиях).
4 Балки пола.
Для балок пола использовалась доска сечением 200х50мм с шагом 700мм.
Для защиты деревянных балок от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте, под них необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид в два слоя.
Что касаемо крепления: с одной стороны они опирались прямо на ростверк дома и крепились двумя 150мм гвоздями крест-накрест, а с другой стороны - в торец большой поперечной балки через три 110мм самореза в предварительно просверленные отверстия.
5 Полы и каркас.
Далее укладываются полы из простой доски толщиной 25мм.
И ставиться каркас, который состоит из двух угловых стоек сечением 100х100мм. На них упираются ранее заложенные консольные балки. Затем монтируются 4 стропильные ноги (по 2 на каждый скат) сечением 100х50мм. И завершается каркас затяжкой, которая связывает в единую жесткую конструкцию две крайние стропильные ноги и центральную консольную балку, которая является коньком.
6 Металлочерепица.
Далее монтируется металлочерепица по деревянной обрешетке. Принцип монтажа, в точности такой же, как и на самом доме. Можете ознакомиться, по ссылке.
7 Планка примыкания и коньковая планка.
Для защиты от протечки узла примыкания металлочерепицы к стене, необходимо смонтировать планку примыкания. Для этого, на поверхность примыкания наносим герметик..
и крепим планку к стене кровельными саморезами с ЭПДМ-прокладкой.
Затем подкладываем между планкой и металлочерепицей уплотнительную ленту.. и так же крепим кровельными саморезами.
И завершаем все это коньковой планкой.
8 Лестница
Далее изготавливаем простую лестницу из 50мм доски.
9 Ограждение.
Для поручня использовали строганный брусок 40х60мм, а для стоек – строганный брусок 30х40мм. Везде сняли фаски и еще раз хорошенько шлифанули.
В окончании все поверхности покрасили защитной декоративной пропиткой (или Биозащитой). Она трехкомпонентная – биоцидная добавка, лак, и светостойкий пигмент. Наносили ее в два слоя с перерывом между слоями 2 часа. Цвет – палисандр.
ИТОГ
Как всегда в конце приводим объемы приобретенных материалов.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Наружные инженерные системы завершаются автономной канализацией.
Предыдущие статьи про инженерку:
В своем доме, из-за простоты и дешевизны, решили применить накопительную сточную систему.
Данная система состоит из наружной канализационной трубы и однокамерного накопителя (септика) объемом 6 м3, который по мере заполнения очищается при помощи службы ассенизации.
1 Копка котлована и траншеи экскаватором
Для начала, необходимо выкопать экскаватором котлован и траншею между септиком и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода (так же, как и в случае с водой) разместили в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.
Сам септик, разместили на границе участка у дороги для удобства откачки на максимальном удалении от дома и скважины с водой.
Ширина котлована 2,5м (под 2м кольца).
Отметка дна - 3,5 метра.
Впоследствии, дно котлована корректируется лопатой, чтобы кольца встали ровно по уровню.
Глубину прокладки канализационной трубы мы приняли от 1 до 1,5 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.
2 Установка ЖБ колец
Септик из железобетонных конструкций, считается наиболее прочным, долговечным и надежным.
Для изготовления нашего септика, мы приобрели 2 железобетонных кольца КС20-9. Их монтаж осуществляется манипулятором (сразу же при доставке).
Кольца имеют внутренний диаметр 2м и высоту по 0,9м. Общий объем такой конструкции составит – 5,7 м3.
По идее, для нашей семьи из 3-х человек, по расчетам было бы более чем достаточно септика в 2м3, но зато теперь можно в 3 раза реже вызывать ассенизаторную машину, что в долгосрочной перспективе намного выгоднее.
3 Изготовление перекрытия септика
Следующим этапом идет перекрытие септика. По предварительным расчетам, получилось, что монолитное перекрытие намного дешевле готовой крышки. Поэтому решили лить сами.
Роль несъемной боковой опалубки, у нас выполнит утеплитель.
Забегая вперед, скажу, что верхнюю часть верхнего кольца в любом случае необходимо было бы утеплять, так как оно выше уровня глубины промерзания на 0,5 метра.
Горизонтальную опалубку изготовили из досок, которую снизу подперли стойками.
Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.
Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
А именно - складывать, ранее начатый сруб.
Повторяться не буду, там вкратце описана технология.
Как обычно, привожу затраты на очередной этап, а именно на весь сруб.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Это продолжение статьи - Кликай сюда
6 Утепление цоколя и отмостки
Если не утеплять цоколь с отмосткой, то под домом будет уличная температура, т.к. у нас свайный фундамент. И хотя у нас пол 1-го этажа утеплен на 200мм, все равно если под домом, и, соответственно, на внешней границе пирога пола будет – минус 40 градусов, то босиком по такому полу будет уже достаточно некомфортно ходить, так как теплый воздух внутри дома не может двигаться вниз и сильно нагревать пол. Поэтому мы решили утеплить весь цоколь и отмостку на ширину 0,5м пенополистиролом толщиной 100 и 50мм, соответственно.
Теперь это позволяет за счет геотермального тепла Земли, поддерживать под домом положительную температуру на протяжении большего времени зимы и, соответственно, пол 1-го этажа достаточно теплым (без применения подогрева). И еще такое решение полезно для фундамента, т.к. он меньше промерзает, что нивелирует эффект пучинистости грунта (хоть он у нас и не проявляет пучинистые свойства).
На все утепление было потрачено не более 10.000 рублей. Считаю это намного выгоднее, чем устраивать теплый пол.
7 Входная дверь должна быть как можно толще.
У нас дверь "3К Тепло" 960х2050мм толщиной 100мм имеет терморазрыв и 3 контура уплотнения. Так же не должно быть глазка, в частном доме он не нужен, только лишний мостик холода.
Такая дверь нам обошлась в 20.000 рублей. Считаю что не слишком дорого.
Это все что касаемо теплопотерь. Добавлю еще пару слов про дополнительные теплопоступления.
1 Ориентация окон по сторонам света
Рациональная ориентация окон по сторонам света может увеличить количество поступающего тепла в здание от солнечной радиации.
Северная часть дома характеризуется редким попаданием прямых солнечных лучей. Недостаточное воздействие прямых солнечных лучей не позволяет помещениям, расположенным на севере, пассивно аккумулировать тепло. Восточная часть дома хорошо освещается в утренние часы. Благодаря длительному воздействию прямых солнечных лучей комнаты хорошо прогреваются. Для южной стороны дома высокое полуденное солнце летом обеспечивает глубокое проникновение прямых лучей в комнату. Западная сторона дома характеризуется тем, что получает прямые солнечные лучи во второй половине дня.
Согласно СП 133.13330.2018, п.9.1:
Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2:
Таким образом, для увеличения энергоэффективности площадь остекления южного фасада должна быть максимальной, а северного – минимальной. Исходя из этого, на стадии проекта мы на северном фасаде разместили нежилые помещения – прихожая, санузел, котельная, кладовая, лестница и совсем небольшую часть детской.
На стоимость этот принцип не влияет, т.к. мы продумываем функциональное назначение помещений внутри здания на стадии проекта.
2 Дымоход на 1-ом этаже
Чтобы еще немного повысить КПД котла. Мы разместили дымоход внутри дома и более того, на первом этаже в котельной оставили его без изоляции. Все это дает нам дополнительный теплосъем. Это не опасно, т.к. котел с пеллетной горелкой в принципе достаточно эффективный и когда он работает в режиме поддержания к дымоходу можно вполне дотрагиваться рукой!
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если понравилось - поставьте, пожалуйста, плюс.. хотелось бы попасть в горячее :)
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Под открытую террасу бани мы решили залить буронабивные сваи.
0 Разметка свайного поля.
1 Бурение скважин выполняли ручным буром.
Диаметр скважины - 240мм, глубина - примерно 1,8м.
2 Подготовка опалубки.
Опалубку цилиндрической формы изготавливаем из рубероида.
Прихватываем степлером, затем сверху обматываем скотчем.
Высота каждого цилиндра индивидуальная из-за уклона поверхности.
3 Бетонирование низа свай.
Бетонирование свай в устойчивых грунтах должно производиться - не позднее 24 ч после окончания бурения, в противном случае незакрепленные стенки скважин могут обрушиться.
Для бетонирования свай используется тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, марка по подвижности П4.
Бетонная смесь готовилась самостоятельно.
4 Установка арматуры.
Армирование сваи выполняли тем что было под рукой - трубой 20х2,8мм.
5 Бетонирование верха свай.
Установка опалубки в плане и по высоте выполняется, с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера.
В конце (после частичной заливки) низ опалубки дополнительно стягиваем проволокой.
Как всегда в конце приводим объемы и стоимость приобретенных материалов.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если понравилось - поставьте, пожалуйста, плюс.. хотелось бы попасть в горячее :)
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы начинаем строительство бани.
Покажем вам пошагово весь процесс со всеми затратами на материалы.
Постараемся уложиться в 150.000 рублей (без отделки), т.е. баня простая, бюджетная.
Что касаемо конструктива:
Баня будет размерами 4,7х2,5 с открытой террасой 3,7х2,5м. Высота по коньку – 3,2м.
Внутреннее пространство делится на три части – предбанник, моечная и парилка.
Стены - из бруса 150х150мм. Нижняя часть бани будет из лиственницы. Верхняя часть – сосна.
Кровля – двухскатная из профлиста.
Фундамент под сруб бани – ленточный железобетонный уже имелся на участке. Мы только слегка выровняли его.
Так же тут сразу была проложена труба канализации. Останется только выкопать небольшую сливную яму.
Под открытую террасу уже в первой серии, которая выйдет в ближайшие дни, мы зальем буронабивные сваи.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Всем привет!
Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.
После заливки фундамента начинаем складывать сруб.
1 Гидроизоляция фундамента
Для защиты деревянного сруба от избыточной влаги, содержащейся в бетонном фундаменте,
между ними необходимо уложить гидроизоляцию. Для этого использовали рубероид.
2 Укладка первых венцов
Первые нижние венцы находятся в крайне неблагоприятных условиях. Поэтому, как правило, их делают из лиственницы.
Для сруба бани будем использовать брус 150х100мм. Ставим его на ребро. Толщины 100мм будет достаточно, т.к. в дальнейшем планируем снаружи утеплять баню.
Для заполнения межвенцового пространства, будем использовать паклю из льняного войлока.
Контролируем диагонали и вертикальность стен.
Для крепления венцов между собой использовали шканты диаметром 20мм. Предварительно просверливаем под них отверстия диаметром 22мм.
Минимальное расстояние от торца бруса - 200мм. Шаг принят 1 - 1,5м.
Скрепляли венцы по 3 ряда, соответственно длина шканта принята 350мм.
Обязательно утапливаем шканты на 2-3см вглубь бруса, чтобы они не мешали при дальнейшей усадке.
3 Укладка последующих венцов
Далее сруб выкладывали из сосны.
Для дополнительной защиты древесины от гнили и насекомых, обработаем все поверхности бруса (кроме внутренней) антисептиком.
Дальнейшее крепление венцов шкантами делаем в шахматном порядке, через ряд.
Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна.
Наши соцсети:
YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом
Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/
Всем удачи и пока!
Продолжение следует...
