Поддержать мои переводы

За полтора месяца что я вернулся на работу в Дк и стал режиссером "Народного театра", я дал два мастер класса в местном колледже и три в Дк. В целом вроде людям интересно, да и я вроде ещё что то да помню, умею, могу. 

Уважаемые дамы и господа, представляю Вам вам 5 минутный мастер-класс по созданию авторской аватарки, в виде фотографии руки, ноги или любой другой небольшой части тела с аккуратным отверстием в форме сердечка (результат в конце).

Берём любой листочек бумаги, простой карандаш, ластик, точилку, два цветных карандаша - красный и чёрный, ну и розовый маркер в концовке.

Рисуем то самое сердечко.

Придаем сердечку объем...

и добавляем контур будущей тени. А так же берём цветные карандаши

Раскрашиваем стенки отверстия красным карандашом.

И прорисовываем тени чёрным карандашом.

Раскрашиваем серым тень

Вырезаем сердечко, кладем на ладошку (свою или чужую) и аккуратно обводим розовым маркером для реализма. Фотографируем.

Лучше смотрится при более резких тенях от руки. И конечно, кисунок сердечка должен совпадать по направлению с рисунком на фоновом листочке.

А на этом всё. Спасибо за внимание.  :)

Вляпалась тут нечаянно в срач на Пикабу  в комментариях, зато вспомнила, что у меня есть мастер класс по созданию вот такой картины. Так что делюсь со всеми, кто хотел бы сам создать интерьерную картину. В пдф есть все этапы работ, подробно расписаны все шаги со схемами, видео каждого этапа, есть сам эскиз. Когда то я зарабатывала тем, что учила людей писать картины, так что описывала подробно, для тех, кто никогда не держал холст в руках. 

Ссылка на сам мастер класс - https://disk.yandex.ru/i/TTA6CF0LJH4jWw

Пожалуйста, используйте только для личных нужд (ну или поделитесь, если продадите))) 

https://dzen.ru/a/ZkuLfRbtE1U6z8Gl

Друзья, у нас появился канал на Яндекс Дзен! 🥳🥳🥳💫

Помимо красивых видео, которые легко загрузить и вк, на Дзене совсем скоро появится целая коллекция статей и видео о том, как же правильно ухаживать за сортовыми фиалками, чтобы их поголовье только увеличивалось, а не вяло и гибло! Именно в статьях на Дзен мы расскажем все наши секреты о сортовых фиалочках, которые собирали по крупицам из разных источников несколько лет! Мы много пробовали и экспериментировали, чтобы собрать такую коллекцию, и будем очень рады поделиться с Вами нашим опытом! 🙏💖

Итак, перед вами наша первая статья, в которой мы подробно описали два основных способа размножения сортовых фиалок и сравнили их.

Как вырастить именно сортовую фиалку, а не спорт?! Об этом Вы прочитаете в нашей статье! 🙏💖

Бесплатный мастер-класс от Наталии Лобзовой по вязанию петушка крючком.

Скачать мк в PDF формате можно у нас на сайте по ссылке.

Бесплатный мастер-класс по вязанию маленькой пчёлки по имени Майя.

Скачать мк в PDF формате можно у нас на сайте по ссылке.

Я здесь делюсь только своим творчеством. И никогда не рассказывала, что провожу мастер-классы. А сегодня захотелось мне поделиться с вами и этой своей деятельностью.

Девушки никогда до этого не писали маслом и мастихином тем более. Но при этом картины вышли у них прекрасные)

Немного фото как это было)

Иркутск, приходи творить)

Давным-давно, в далёкой галактике во времена работы дизайнером-аналитиком интерфейсов, полиграфии и прочей красоты, во время просмотра дизайнерских новостей, мне на глаза попалось объявление про мастер-класс «Каллиграфия от А до Я» в Великом Новгороде. Проводить его должен была Евгений Максович Добровинский, мастодонт каллиграфии и шрифтов. Ясное дело, пройти мимо такого было абсолютно невозможно. Цепко взяв начальство за пуговку на пинжаке, чтобы оно не сбежало, я за полчаса растолковала жизненную необходимость развивающих курсов в общем, и каллиграфических в частности.

Начальство малодушно и неожиданно быстро сдалось и махнуло рукой со словами "валяй давай". Тот факт, что где Новосибирск, а где Великий Новгород, не смутил никого. Мне отсыпали денег на проезд, мастер-класс и гостиницу и выдохнули. А пуговичку на пиджак обратно пришить - вообще дело пяти минут.

До Москвы я долетела на самолёте, ну а там уже на поезде двинула навстречу приключениям. Великий Новгород встретил погодой, которая резко контрастировала с тёплой сибирской весной. Было пронзительно холодно и ветрено, первая встреча творческих личностей была намечена на улице, сам мастер-класс обещали проводить в Кремле. Я, как дремучий человек, при слове "Кремль" представляла Москву, но как выяснилось этих самых кремлей на самом деле не так уж и мало. Великий Новгород оказался изумительно милым городом, наполненным церквями, храмами, часовнями, старыми стенами и колоколами.

Небольшая стайка дизайнеров тусила на улице, ёжась от холода и весело лобызая каждого вновь подошедшего. Студия Лебедева, куча студий из Москвы и Питера отправили своих любимчиков развлекаться каллиграфией и получать заряд вдохновения. В их ряды слегка ошарашенно, но стараясь не подавать виду, влился эдакий новосибирский Ломоносов в лице меня, пришедший с торговым обозом прилетевший аж и самой Сибири. Такому повороту дизайнерский народ сильно удивился и обцеловал как свою. Мы в нашем диком крае к таким нежностям не привыкли, но отбиться от объятий с каждым не удалось.

Как выяснилось, впереди нас ждала экскурсия. Загнав пёстрый табун в автобус, нас повезли катать по совершенно волшебному городу, который не в силах были испортить ни холод, ни ветер. За давностью лет я уже не вспомню, как назывался этот храм на Ильмень-озере, но гугл мне говорит что это Перынский скит.

Свято-Юрьев монастырь с прогуливающимся Евгений Максовичем. Дизайнеры табунятся где-то за спиной.

Музей деревянного зодчества Витославлицы.

Церкви, храмы, немецкое кладбище и всякие часовни мелькали как в фантастически интересном калейдоскопе. В финале экскурсии-знакомства под рассказы экскурсоводов и байки Евгения Максовича, нас ожидал шашлык на свежем воздухе и пронзительном ветре. Нам было решительно пофиг на ветер и погоду, окончательно перезнакомившись и сплотившись, мы лопали шашлык с красным вином и клацали зубами.

На следующее утро мы слетелись уже в тёплый класс Кремля.

Это так, вид издалека в окрестностях, потому что красиво. Новгородцы могут подсказать, если захотят.

Нас ждала вступительная лекция от Евгений Максовича об азах каллиграфии, перемежающаяся рассказами о жизни и творчестве. Мы хором завидовали художнице-японистке, уехавшей жить в маленький луковый домик на берегу моря и слушали рассказы о выставках и способах написания букв.

Времени в запасе оставалось не так уж и много, всего два дня. И вот первое задание - написать алфавит. Обычный наш алфавит, но тушью и любым подручным инструментом. Перо, палец, палочка, да всё что угодно, но при этом придумать свой шрифт. Казалось бы, что в этом такого, но пара-тройка часов пролетела абсолютно не заметно. Сдача и защита работ:

Следующее задание по способу исполнения было похоже на предыдущее, но стало понятно что экскурсия была не только экскурсией. Нужно было придумать знак Великого Новгорода и знаки всего, что мы видели.

До вечера шёл творческий процесс, дизайнеры рисовали, пили чай и весело угваздывались в туши. В каллиграфию почти никто их нас не умел, но это не смущало никого. Запомнилась единственная девица из творческой московской богемы, которая вовсю уже училась каллиграфии и слегка морщила на нас всех носик. Сорвалась она на рассказах о замосковных областях с фразой: "Ну что вы всё Сибирь, Сибирь. Это всё - прооовинция."

Даже в туалетах ощущались отголоски творческой атмосферы.

Мало было вывозиться в туши по уши и создать свои знаки, подразумевалась ещё и защита работ.

Расстаться после такого офигенного дня дизайнеры оказались решительно не в состоянии. Под ворчание уборщиц нас выгнали из Кремля и мы толпой убежали в кафе, досиживать, дорисовывать и доразговаривать уже в более непринуждённой обстановке. Расстаться удалось только когда нас попёрли и из кафе, потому что оно закрывалось. Ещё какое-то время мы бродили по улицам, пока холод и необходимость хоть немного поспать не разогнала нас по гостиницам и кто так где остановился.

На следующий день слегка продрогшие и абсолютно невыспашиеся дизайнеры подтянулись на третий, завершающий день каллиграфического мастер-класса. Нас ждала финальная задача - создать ни много ни мало, а свой алфавит. Способы создания были всё те же - рисуем чем хотим и защищаем свои работы в финале.

Мои эксперименты слева:

В финале была сказана фраза, запавшая в душу на всю оставшуюся жизнь: "Ты, конечно дизайнер, но ты технарь." И не поспоришь.
Просто красивые буковки:

В конце мероприятия конечно же, всем выдали сертификаты, подписанные каллиграфическим почерком и собственной рукой маэстро. Свой я по привычке куда-то утеряла, потому что как всегда.

Три дня пролетело как один и пришло время всё-таки расставаться, творческий заряд был получен на год вперёд. Каллиграфией всерьёз я так и не занялась, а вот в Великий Новгород ещё бы съездила, уже более обстоятельно.

Здравия желаю, уважаемые.

Ранее меня упрекали некоторые, мол тьфу на тебя, чо ты там ваще понтуешься, на лазере вон всё порезал да слепил в кучу. Так любой может. Ну, если отбросить, что для того, чтобы лазер порезал надо сперва придумать, сделать модель, снять с неё контуры - то да. Просто ЧПУ обработка ускоряет процесс изготовления за счёт снижения времени, необходимого на разметку, подгонку и т.п. Ну да ладно. Давайте сегодня сделаем по канону - чисто аналоговыми методами, т.е. вручную. Вот такое изделие:

Что это такое? Это крышка электрощита, который размещён в ретро-футуро-аэрошкафе для перевозки конских сёдел. Ну шкаф для сёдел с электричеством. Почему нет? :)

Оке. Начинаем с листа, который, ессесно, размечается.

Это алюминий АМГ-6, толщина 1,5мм. Резать его можно электроножницами:

После этого размечаю центр и ступенчатым сверлом делаю отверстие ф16. В нём ьудет направляющая для прессовой оснастки, которую точнул на токарном.

5 тонн навалил сверху и вуаля... прекрасная "серёдка".

Далее, по той же разметке делаю зиговку. На самодельной зиговке. (см. Зиг-машина. Окончание )

Получаются приличные рёбра жёсткости. И они же - декоративный элемент.

Далее надо чем-то закрыть центральное отверстие. Для одноразовых пресований пойдёт оснастка, сделанная из фанеры. Тем более, размер изделия не велик.

Формую на прессе, подшлифовывою и креплю сперва с помощью съёмных "заклёпок" Cleco, а потом и обычными вытяжными.

Далее надо сделать борта коробки. Разметил, порезал с помощью дисковой пилы (ну да, я просто понтуюсь разными вариантами разделки, хотя по сути, это можно выполнить и обычными ножницами по металлу):

И, прорезаю направляющие под жабры. В принципе, жаброрез может и сам прорезать металл. Но, поскольку он у меня опять же самодельный, без направляющих его крайне неудобно позиционировать. Да и долго, честно говоря, давить 8-10 тонн. 5 накачивается гораздо скорее.

После шлифовки перехожу на опять же самодельный электромагнитный листогиб и:

Теперь, собственно, опять на пресс и формую жабры.

Ну вроде так ничо получается-то, а?

Магнитный листогиб ещё, кстати, тем хорош, что позволяет отгибать вокрул любого магнитящегося куска металла. Надо "коробочку" - кинул рандомную железку и на:

Ну и теперь, собственно, сборка. Опять же, с помощью Cleco (у них есть и держатели "дырок" и микрозажимчики) держу, сверлю, клепаю.

В принципе, коробка готова. Осталось навесить ништяков. Резиновый проходной элемент для проводов печатаю на 3Д-принтере из TPU-филамента:

А шильдик сперва фрезерую на ЧПУ-шке (ну тоже самодельной, по большому счёту, ибо от заводской там остались только фрагменты), а потом засыпаю порошковой краской и запекаю в печи.

Ну и итог уже был показан выше. Ну и ещё тут продублирую.

Не влезай - убьётЪ!

Такие дела, ребят. Итого, коробку я сделал за день. А если бы сперва начертил, а потом бы порезал всё на лазере - управился бы за 3-4 часа. Вот и думайте, стоит ли экономить на современных технологиях? В принципе, разумеется, я мог бы и резинку вырезать вручную и шильд изготовить штихелем и бормашиной или на копировально-гравировальном станке отфрезеровать. Но это время. И лучше его потратить на что-нибудь другое, нежели на "добычу руды и выплавку металла", если это не ваша профессия, разумеется.

Хеллоу, уважаемые.

Давайте расскажу, как я делаю детальки из алюминия. Такие, чтобы в авиационном стиле. На примере дверцы шкафа для перевозки конских сёдел:

Давайте рассмотрим два метода. Первый годится для тонкого металла (алюминий до 2мм, сталь чёрная 1,5, нержа 1мм), второй - для более толстого.

В первую очередь понадобится шаблон. Его удобнее всего сперва сделать из плотного картона - так легче подгонять, а потом, финальную форму и размер перенести на фанеру и вырезать с помощью ленточной пилы.

Далее, необходим шринкер. Это устройство весьма винрарное и использовалось, думаю, даже в 18 веке. Смысл его в следующем: верхние и нижние пары губок имеют рифление, которое при сжимании губок захватывает металл. При продолжении движения губки сводятся друг к другу, стягивая металл и утолщая его в данном месте. Есть и обратная процедура. Она выполняется на стретчере. Обычно рама одна, а губки продают парами. Короче, выглядит оно так:

В него заряжается уголок из алюминия...

и... методом последовательных приближений к шаблону уголок загибается по радиусу достаточно точно. На картинке видно прилегание к центральной вставке. Практически идеальное.

Когда отформована противоположная часть, я подрезаю углы под 45 градусов и завариваю аргонно-дуговой сваркой. А потом шлифую. Кстати. Хозяйке на заметку. Обычные лепестковые или фибровые диски на алюминии оооочень быстро сходят из-за засаливания. Я юзаю связку из диска Cibo Alugrind и специального спрэя для этих дисков. Ходимость дикая. Т.е. да, диск стоит порядка 1500 и жижа ещё столько же. Но за 3К эта связка ходит у меня уже года 3... Впрочем, довольно. Размечаю и сверлю.

Теперь центральная часть. Её надо отпуклевать. Это такие "вывернутые дырки" симпатишные. Делается с помощью оснастки на прессе. Оснастка точится на токарнике из любого подножного барахла.

Ну и после этого рамка и серёдка совмещаются и проклёпываются. Опять же. На заметку. Заклёпы есть мягкие, из АМГ и жёсткие. Из дюраля. Дюралевые заклёпы портят мягкий алюминий. Не используйте их вообще для алюмина. Ну и по длине тоже надо подбирать заклёпы. Обычно делают по формуле: сумма толщин металла +полтора диаметра клёпки.

У меня 1,5мм толщина и 3мм диаметр клёпы. Следовательно, я беру 1,5+1,5 + 1,5*3 = 7,5мм. Таких не бывает, значит надо взять 8. И панеслася...

Второй вариант радиусного гиба уголка, в данном случае толщина 3мм, но так же работает и на бОльших толщинах. Сперва вырезаю часть полки, которая мешает гнуться:

Потом, соответственно, сгибаю:

И привариваю сегмент, вырезанный из куска листа.

Разумеется, сперва прихватываю на точки, выставляю, а потом уже даю провар. В данном случае красота шва не имеет значения, потому что металл жирный, лишнее всегда можно снять.

Дальний шовчик, который чешуйками, я наваливал мягкой присадкой Ф1,8мм - но она мгновенно уходит и замучивается пальцами перебирать, подавая её. А нижний шов по радиусу давал четырёхмиллиметровым "бревном" на могучем токе. И быстро и провар.

В итоге, получается вот такая рамка с радиусами:

Дальше это всё надлежит либо выводить под полировку, либо, как в моём случае, под покраску. Поэтому опять же - сильно стараться убирать риску не обязательно. Достаточно будет 100-120 грит - порошковка зальёт.

Кактатак. Это не учебник, парни. И не догма. Это то, как делаю я. Как мне в моей мастерской проще, легче, дешевле и т.д.

Удачи.

Здравствуйте, граждане самоизолянты.

Говорят, нынче можно устраивать мастер-классы и прочие вебинары по тем навыкам и умениям, которыми обладаешь.

Нуок. Давайте я тоже попробую.

Пайка тугоплавкими припоями с собержанием серебра 15 и 40% пар медь-медь и медь-сталь. Используется для создания здоровенных промышленных холодильных установок, там где нужна полная герметичность и ремонта всяких бытовых изделий (если не жалко отвалить 600+ рублей за один пруток припоя).

Для тех, кто к нам только что присоединился - чувак из экрана не картавит и не гундосит, не путает термины и старательно избегает обсценной лексики, хоть это и трудно. :)

Если что-то требует уточнения - спрашивайте, постараюсь рассказать.

Хеллоу, амигос.

Если кого занимает вопрос о сверлении калёнки, тому явно сюда. Превратности судьбы, перипетии сюжета, руки ижжопы и в финале победа.

Для начала, как обычно пикча готового.

Задача следующая: есть мегапринтер широкоформатный, у какового есть цилиндрическая направляющая. Она от времени сошла, но оставила о себе добрую память. Поскольку официалы (да и неофициалы) не торгуют запчастями, предлагая купить новую хреновину ценой как автомобиль, приходится помогать локальной буржуазии экономить бабло. Предварительные ласки прутка показали, что он калёный примерно до 50HRC на глубину порядка 2 мм. Данные знания были получены разрушающим методом, а именно попиливая болгаркой. :)

Купленное богатое сверло Ruko из материала HSSCo (быстрорез +3% Кобальта, ЕМНИП) увы, сперва ничо не делало, а потом само сломалось. Пришлось искать сплав ВК8, где означенного кобальта напихано преизрядно - аж 8%. Что даёт ему сил как у Супермана.

Сверление производилось на 600 оборотах в чаду кутежа олеиновой кислоты. Надо отметить, что ВК-8 валит сквозь твёрдые слои отлично. Т.е. сверление по тактильным ощущениям мало отличается от прохода быстрорезом обычной конструкционной стали.

А вот метчики, даже ВК-8 - весьма слабо показали себя. Несмотря на то, что их было аж три номера! Ну да, согласен... можно было бы дать отверстия не 2,5, а 2,6... а то и 2,7... но я всегда котирую тугую резьбу, чтобы прямо с усилием грамм в 300 закручивалось. Вощем, вот:

Наломал дров. Да, кстати, подписывать номера лучше таки маркером, а не кровью. :)

В целом, обстановка на фрезерном столе выглядела вот так:

Тут задача не только по диаметру просвелриться, а не по хорде, например. Но ещё и чтобы все отверстия были ровно на 12 часов, например. Ну или на любое другое время, но одинаково. Для этого стоит угловая подставка с выкрученным болтом, в который и упирается каждый предыдущий "грибок" при сверлении последующего.

Чтобы тонкую направляйку не отгибало вниз, используется домкратик, ну а второй домкратик, используется как хардкорный ограничитель глубины сверления. Упёрся в него шпинделем - всё. Кончай сверление.

Резюмирую: если больше 40HRC - не делай голову, не пытайся ковырять дырку ногтиком, а мчи в ларёк за ВК-8. Аналогично с токарной обработкой - резец с твердосплавной пластиной и заторцевал и снял фаску настолько изи, что даже и не заметил.

Кислота ОБЯЗАТЕЛЬНА. Никакие там жыжы типа керосина, отработки или слюней не помогут победить калёнку.

Кернение требуется исключить. В месте удара возникает точечное уплотнение и впоследствии сверлиться там гораздо сложнее - т.е. либо алмазная царапалка, либо краска, либо на глаз.

Ну и в завершении - видос. Как обычно... самый честный влог из мастерской, где описываются не как обычно: "вжух и всё готово как бы с первого раза", а вовсе даже факапы, проёбы, руки ижжопы, поломаный инструмент и много вздохов. Заменяющих обсценную лексику.

Обед из каминг, юзернейм. Прошу ознакомиться с лонгридом на тему сварки. Я понимаю, что сварщиков тут чуть меньше чем трансгендерных негров-альбиносов, но если появилось желание всем-всем-всем рассказать про сварку кривулек, то не надо себя сдерживать, я щщитаю. В конце-концов, кому не интересно, тот пройдёт мимо. И не узнает, что сварщик в современном мире это не тот красноносый, неопределённого возраста, кекс из ЖЭКа, который таскает бидон с карбидом (ацетиленовый генератор) и готов присрать калитку за бутылку, а вовсе даже дорогое и увлекательное мероприятие, позволяющее получать запланированный результат.

Окей, короче, результат вот такой надо получить:

(это опора информационного стенда в один подмосковный городишко)

Давайте прям с самого начала. Пошагово и в 100500 картинок.

Кривулька начинается с построения модели. Это нужно для вывода DXF-файлов, по которым впоследствии составляются g-code, которые управляют раскроечным лазером. Ну и заодно, с модели можно вывести рендер.Чтобы заказчик видел, что будет на выходе. Сразу пояснение - слесаришка, как перевозчик в кинофильме "Перевозчик". Не задаёт вопросов. Есть утверждённый дизайн - окай. Надо сделать, шоб было как на дизайне. А то что дизайнер не очень понимает, что оно получится не жёсткое и всё такое - штош.

DXF, который засылается на лазер, естественно, гораздо менее красивенький.

DXFы загружаются в нестинговый софт, который раскладывает все экземпляры всех деталей по листу (листам) металла оптимальным способом. При этом можно задавать дистанцию между соседними деталями, врезку снаружи или внутри контура и, например, блокировать возможность поворота детали. В целом, результат нестинга выглядит так:

После резки, которая схематично не показана в данном посте, пора переходить непосредственно к сварке. Далее не единственно верное учение, а описание МОЕГО процесса. Я делаю так. Кто-то может быть делает иначе. Большинство, например, ваще не делает никак. :)

Я начинаю со сварки одной из боковин и внешней пластины. Потому, что огибать наружние углы и дуги проще чем внутренние.

Фиксирую боковину ну столе, используя в качестве подкладки кусок профильной трубы 40х40. В данном случае повезло и коряга, которую нужно получить имеет размер ~40х60. И к этому же куску трубы прижимаю полосу металла, пока ещё прямую. И фиксирую в паре точек на прихватки:

Позиционирую боковину и полосу относительно друг друга по варианту В.

На данной пикче я старался как мог, шоб с помощью кривых Безье убедить вас в единственно верном варианте Вэ.

Поясняю. В принципе, угловой шов можно навалить дохрена разными способами, все они описаны в ГОСТ 5264-80. Но! ГОСТец писан для суровых сварщиков-монтажников, которые не сса погодных условий ловко дают провар между швеллеров 27У. А у меня тут задача "шоб потом покрасить и красииииво!" Поэтому я позиционирую по варианту В. В этом случае я экономлю кучу времени на разделке металла (как в вар.Б, видите скосы?), даю провар более годный, чем в варианте А (это ваще фубля какая-то), а самое главное, в нижнем ряду картинок я показал чо будет после того, как шов будет спилен болгаркой в эстетических целях. Останутся только воспоминания. А в варианте В - жырнейший катет сварного шва можно шлифовать до пенсии и всё равно держать будет!

Двигаюсь, накидывая точки с промежутком порядка 80мм. с прямого участка к изогнутому. На изогнутом тоже всё просто - согнул, точку ляпнул. Согнул, ляпнул. Металл - троечка, гнётся легко. Каждая точка является своего рода шарниром, за которым и происходит изгиб.

Таким же образом закрепляю вторую боковинку и вкладываю внутрь проставку. Эта проставка нужна для того, чтобы на неё опереть внутреннюю полосу металла, пока она не зафиксирована хотя бы в трёх точках (шоб не сбежала).

Предварительно согнутую полосу кладу на проставку и начерно подгоняю к боковинкам. Прихватывать начинаю максимально далеко от проставки - иначе её потом хрен достанешь изнутри.

Накидав точек, можно открывать "капот" и вытряхивать проставыш. Дальше уже чисто руками или струбцинами. Это всё благодаря тому, что железяка предварительно была согнута и стремится отогнуться вверх. А мы её давим вниз.

Отфигачиваю лишнее (полосу, разумеется, надо брать с запасом)

И меняю маску. Слева - маска для коротких проектов... ну типа прихватки поставить или по-бырику что-то сварить. А когда речь идёт о том, чтобы варить прямо часами - использую маску с воздухофильтром. ФВУ (Фильтровентиляционное устройство) агрегатировано с аккумулятором и размещается на задней жопе сварщика с помощью ремня. От ФВУ идёт гофрошланг в маску. У маски, в отличии от обычной, есть тканевое оголовье, которое не даёт возможности смраду и чаду забираться внутрь. Также этому препятствует и небольшое избыточное давление, создаваемое ФВУ. Также для ФВУ промышленность освоила выпуск противогазовых картриджей. Но я юзаю обычный ХЕПА-фильтр и мне веригуд. Маски такого плана позволяют избежать чёрных соплей после смены и несколько продлить недолгий век сварщика. Кстати, вы в курсе, шо у сварных выход на пенсию в 55 лет? Если стаж именно по РДС (ручная дуговая) не менее 12,5 лет? Чо, военные, съели, а?

Ну а поскольку надежды на то, что пенсию таки дадут - не особо серьёзные, то трудиться придётся до смерти или до обретения пары лямов зелени. Поэтому лучше на масочке не экономить. Кроме того, она офигенно помогает в жару. Не, ну у нас-то кондиционер в мастерской. А кто на улице варит - тому это может быть актуально.

Короче, выглядят они так:

Далее, наруливаю на аппарате нужный ток и напругу:

И, собсна, даю провар:

Для того, чтобы шов получался ровный, во-первых, я использую максимальное количество опор... т.е. если можно варить сидя - вари сидя. Используй обе руки, чтобы держать горелку, обопрись локтями на стол. В данном случае, варил стоя, а для левой руки сделал рельсу. Просто кусок профтрубы не ржавой, чтобы перчатка скользила. И делаешь вот такую распальцовку:

Т.е. между пальцами получается "седло", которое едет по рельсе, а шейка горелки лежит между указательным и больщим пальцем. Ну на фотке нихера не понятно, но вот как-то так:

Ах, да. Левую руку лучше одеть в спилковую крагу, а то горячо очень. Ну или замотать теплоизолирующей тряпочкой. А правой - пофигу, можно в обычных хэбэ. Ну и да, несмотря на то, что работать тепло или жарко - варить (ну долго если!) без куртки - признак дурачины. Пушо к вечеру точно кода покраснеет и начнёт облезать. Ну и с точки зрения рака кожи тоже нуевонахуй.

Окей. Получилась оттакая копчёная хреновина.

Переходим (не снимая маски с бризером!) к зачистке. Для этого я юзаю т.н. фибровые круги. В отличии от лепестковых они не говно. Для этого нужна непосредственно тарелка (слева) и круг. На пикче показаны круги VSM и 3М. Грубый (20 грит) и более мелкий - 80 грит.

Шоб было понятно, если кто не в курсе. Абразивным веществом большинства дисков является оксид алюминия или типа того (я не химик). Он представляет собой грубо говоря пирамидки разного размера, наклеенные на основу. Чем мельче пирамидки - тем больше их влезает на единицу площади. Grit - это как раз показатель количества абразивных элементов. Чем он больше - тем "тоньше" абразив. Тем меньшие риски он оставляет. Тут надо понимать цель шлифования и исходя из этого подбирать зерно (ну этот вот грит). Если вам потом надо красить валиком в три слоя - охуенно! Берём 20 грит, дикий съём, только успевай подметать. Но риска будет больше похожа на канавы. Мне - под дальнейшую порошковую окраску. Там полированная поверхность не нужна, но и борозды от двадцатых кругов проявятся сквозь один слой порошка без текстуры (гладкого). Поэтому я выбрал 80 грит. И снимает быстро и риска будет заполнена слоем полимера. Образец риски ниже:

На этой пикче есть ещё один нюанс. Раковину видите? Её никакой порошок не завалит. Поэтому есть три варианта:

1. заварить. Быстро, просто и я именно его и рекомендую.

2. запаять. Дорого, долго и глупо. Но можно.

3. заюзать специальную шпатлёвку под порошковую окраску. Дорого, долго... и я бы юзал её там, куда сложно залезть со шлифованием. Например стык плоскостей под 30 градусов. Т.е. горелка туда заходит, а болгарка уже нет. А шпатлёвкой прям пальцем намазюкал и нормахен.

Да, кстати. Несмотря на то, что фибердиски гораздо дороже обычных лепестковых с рынка, ходят они тоже дольше. Но не настолько, насколько дороже. НО! Это если ты на даче забор варишь - тебе пофиг сколько ты будешь вошкаться, главное - подешевле. А если ты впахиваешь за деньги, то, на мой взгляд, лучше разориться на нормальную расходку, которая даёт производительность, чем дрочиь железку целый день (за оговоренную сумму) дешёвыми дисками. При этом в моём варианте ты можешь быстро закончить один заказ и приступить к следующему, т.е. заработать две денежки в единицу времени, пока эти дураки из Виллабаджо всё ещё кипятят. Короче, дорогие диски тоже снашиваются и их тоже надо менять. На одну корягу у меня ушло примерно два диска по 130 рублей.

Вощем, промежуточный результат примерно такой:

И теперь осталось пропылесосить пол и снять уже наконец маску. :)

Как бы разница между полом здорового человека и курильщика - видна:

Тащемта я бы ещё рекомендовал подгадывать такие обильные сварочно-зачистные работы либо под обед, либо под ужин окончание рабочего дня. Пушо дышать в мастерской потом тупо нечем. Надо дать время, чтобы пыль осела и немного проветрилось.

Ну тип того, вощемта... Да пребудет с вами сила Славянова и Бенардоса. Слава всем нам. И помните древнюю поговорку. На латыни она звучит так: Pizhzhe varish' - men'she skoorit'. Что в переводе на русский означает: кто хорошо варит, тот потом не устаёт зачищать.

Автор, как ни странно, Deloto
Медный кулон со стеклом.

Согнуть проволоку

Ещё согнуть.

Спалить на плите изолирующее покрытие.

Выточить и отполировать стекло.

Зачистить копоть.

Оплести более тонкой проволокой.

Заметить, что стекло идеально подходит.

Оплести ещё немного

отшкурить, полировать, патинировать, палировать. Покрыть лаком. Готово!